Weltkulturerbe – Selfies mit der Weltgeschichte

Signale in die Welt

Eine Funkanlage als UNESCO Welterbe? Hm, als ich ganz zu Beginn meines Projektes die Welterbestätten überflogen habe, gehörte #Grimeton in die Kategorie „klingt nicht so spannend.“ Inzwischen weiß ich aber: Wo Welterbe draufsteht, ist immer etwas Spannendes drin! Deshalb war ich auch sehr erfreut, als eine Freundin, die ich in Schweden besuchte, vorschlug, sich die Anlage anzuschauen. Mein erstes Auslands-Welterbe! Und natürlich hat es sich wieder bewahrheitet: Staunen & Lernen!

Ein Wald aus Sendemasten

Es ist unübersehbar, dass wir uns der Sendeanlage nähern: Ein Sendemast reiht sich hinter den anderen. Grimeton liegt an der schwedischen Westküste. 2004, 80 Jahre nach ihrer Gründung, wurde die Station zum #Weltkulturerbe ernannt, als „bester Ort, um die Entwicklung der drahtlosen Kommunikation zu erleben und zu verstehen“. Die Älteren unter uns erinnern sich sicher an die Zeit, als wir uns noch mit Morsezeichen verständigten. Ok, zumindest ist uns das Morsen schon mal in dem einen oder anderen Zusammenhang begegnet, vor allem das berühmte SOS: dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz ( · · · — — — · · · ). Es rettete Seefahrer aus der Not, in Krimis machten Opfer, die wahlweise in Verliesen, Schränken, Gruben oder sonstigen ungemütlichen Orten gefangengehalten wurden, damit auf sich aufmerksam. Es gab immer jemanden, der das rhythmische Signal erkannte. Erstmalig wurde SOS 1909 gemorst: Der Passagierdampfer „RMS Slavonia“, war auf Grund gelaufen. Hilfe kam und alle Menschen an Bord wurden gerettet.

Grimeton hat den weltweit einzigen noch funktionierenden Alexanderson-Sender, einen Langwellen-Sender. Genauer: Längstwellen-Sender. Als er 1924 fertiggestellt wurde, war er tatsächlich einer von vielen Sendern zur Übertragung von Textnachrichten, die überall auf der Welt entstanden. Die Ende des 19. Jahrhunderts entstandene Technologie revolutionierte die Kommunikation. Eine rasante technische Weiterentwicklung führte bald zur Nutzung der effizienteren Kurzwellensender. Doch auch die beiden ursprünglichen RCA-Langwellensender blieben in Betrieb, zum einen als Backup, vor allem aber, weil ihre Eigenschaften die Funkübertragung zu U-Booten unter Wasser ermöglichten, was bis zum Ende des Kalten Krieges genutzt wurde.

So revolutionär wie das Handy

Heute schicken wir ganz selbstverständlich Nachrichten und Bilder um die ganze Welt – in Sekunden. Die Erfindung der Telegrafie war damals ein riesiger Entwicklungssprung. Unvorstellbar für uns, auf Boten angewiesen zu sein, die unsere Nachrichten zu Fuß oder mit dem Pferd transportierten oder sie per Kutsche oder Schiff in fernere Gegenden zu schicken, so dass sie Tage und Monate unterwegs waren. Nun war es möglich, Botschaften schnell über große Entfernungen zu übermitteln. Das verdanken wir dem amerikanischen Erfinder Samuel Morse, der 1837 den elektromagnetischen Telegrafen entwickelte. Damit konnten Nachrichten mittels elektrischer Signale gesendet werden, die auf einem Papierstreifen aufgezeichnet wurden. Wo wir heute einfach den Text in unsere Handys tippen, wurden die Mitteilungen damals in einem Code verschlüsselt, der aus kurzen und langen Signalen bestand – der berühmte Morse-Code. Morse arbeitet anfangs nur mit Zahlen, die dann beim Empfänger in Buchstaben übersetzt wurden. Den Code mit Buchstaben, den wir eigentlich als Morse-Code kennen, entwickelte ein Mitarbeiter von ihm rund ein Jahr später: Alfred Lewis Vail. Gesendet wurden die Nachrichten zu Beginn nur mittels Kabel, es entstanden überall Telegrafenmasten mit den entsprechenden Leitungen. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts telegrafierte man dann drahtlos über Funk.

In die Ferne schreiben

Das erste Telegramm aus Grimeton in die USA

Im Ersten Weltkrieg hatte Schweden die Erfahrung gemacht, wie schwer es mit den vorhandenen Technologien war, den Kontakt zur Außenwelt über weite Entfernungen aufrechtzuerhalten. Internationale Telegramme wurden meist per Kabel übermittelt, die anfällig und teuer waren, Funken ging in Schweden nur über kürzere Distanzen. Eine Lösung musste her, vor allem eine transatlantische Verbindung, und die hieß Grimeton. Man entschied sich für das System der Radio Corporation of America (RCA). Dahinter stand der gebürtige Schwede Ernst Alexanderson – das beeinflusste sicher die Entscheidung. Auch der Standort an der Westküste war klar: Hier gab es die kürzeste Entfernung zu den USA und das Signal konnte Norwegen, Dänemark und Schottland umgehen. Am 1. Dezember 1924 wurde erstmals von Grimeton aus über den Atlantik gesendet und die Station wickelte schnell 95 % des schwedischen Telegrammverkehrs in die USA ab. Nach durchschnittlich nur 17 Minuten traf ein normales Telegramm aus Schweden bei RCA in New York ein.

Ich will doch nur spielen…

Moderne Museen haben nichts mehr gemein mit dem langweiligen Vorbeimaschieren an staubigen Vitrinen oder endlosen Bildergalerien. Heute geht es darum, Kunst und Kultur erlebbar zu machen. So ist es auch bei allen bisher besuchten Welterbestätten: Es gibt multimediale Möglichkeiten, sich mit Kunst, Architektur oder wie hier in Grimeton, Technik, zu beschäftigen. So wird die Anlage auch für weniger an Technik Interessierte spannend. Zum Beispiel beim Thema Frequenzen: An dem eingebauten Gerät gibt es Auswahlmöglichkeiten für die verschiedenen Frequenzen, auf denen in unserer Umwelt kommuniziert wird: Von der Fledermaus bis zum Saturn.

Telegrafieren ausprobieren? An einem Pult kann man selbst ein Telegram erfassen, abschicken und anschließend ausdrucken. Allerdings nicht so ganz mühsam mit dem Morseapparat, sondern per Display.

Die Maschinenhalle: Und das alles geht heute per Handy…

Ich bin grundsätzlich von Technik fasziniert und beim Anblick alter Technologien kommt immer das Staunen über die Leistungen der damaligen Zeit hinzu. Hier ist Technik eigentlich viel greifbarer, als in unseren modernen minimalisierten Geräten. Vieles wird sichtbar, was heute im verborgenen Kleinstformat für uns arbeitet.

Bloß nicht berühren – hier ist der Elektromagnet hinter Gittern

Und wozu ist der riesige Elektromagnet da? Schau’n mer mal:

In der Maschinenhalle stehen auch die modernen Varianten der Sender: deutlich kleiner und lange nicht so dekorativ.

Ziel: Sowjetunion und die anderen Staaten hinter dem Eisernen Vorhang

Die Größe ist gar nicht so unterschiedlich, wohl aber die Schnelligkeit der Kommunikation: Vom Ericsson Morseapparat aus dem späten 19. Jahrhundert zum transportablen Telefon 1955. Heute versteht man unter einem transportablen Telefon natürlich etwas viel kleineres.

Schon mal eine Sendeanlage bedient? Über den Touchscreen konnten wir das ausprobieren und dabei erfahren, welche Komponenten der Alexanderson-Transmitter hat. Allerdings hatte das Ding wohl ein kleines Problem – ab einem bestimmten Punkt ging es leider nicht mehr weiter. Wir haben noch andere Besucher bei dem verzweifelten Versuch beobachtet, die Maschine virtuell zu starten.

Sauberkeit muss sein: Staub war ein gefährlicher Feind der Anlagen, das passende Gegenmittel wurde täglich eingesetzt.

Da ist noch Luft nach oben: Arbeitsschutz & andere Arbeitskleidung

In der Grimeton-Station gab es strenge Bekleidungsvorschriften: Die Angestellten trugen eine Uniform (links). Zum Schutz gab es den grauen Mantel, Spitzname „Brei-Mantel“. Schutzkleidung für die Arbeiter gab es auch, allerdings anfangs erstmal ohne Gehörschutz, obwohl die Anlage im Betrieb sehr laut war.

Spannende Technik – es hat sich gelohnt!

28. Die Altstadt von Wismar

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SOKO, Segelschiffe & seltsame Straßennamen

Wismar! Kenne ich seit Jahrzehnten sehr gut – allerdings nur aus dem Fernsehen durch meine Lieblings-Krimiserie #SOKO Wismar. Trotzdem habe ich es bisher nicht geschafft, die Stadt zu besuchen. Welterbe-Tour sei Dank war es endlich soweit. Ich habe die Reise auf den Termin des Hafenfestes gelegt und erst einige Tage zuvor ein besonderes Angebot mit dem Potential zur Traumerfüllung gesehen: Ein Törn auf einem alten Segelschiff! Steht seit rund 20 Jahren auf meiner Will-ich-unbedingt-mal-machen-Liste. Und war leider ausgebucht… Optimist der ich bin, ließ ich mich auf die Warteliste setzen – und hatte Glück!

Das Welterbe-Haus in Wismar ist auch schon eine Sehenswürdigkeit: Ein saniertes, sehr altes Gebäude mit einem Glasanbau und sehr originell gestaltem Garten. Das dortige Modell der Stadt inklusive Kanäle nutzen auch nicht-menschliche Touristen.

Neulich am Welterbe-Haus in Wismar: Kanal-Baden

Tag 1 – Erste Erkundung & Hafenfest

Nachdem die Bahn mich pünktlich! am frühen Nachmittag nach Wismar gebracht hat, war ich schon auf dem kurzen Weg vom Bahnhof zum Hotel (#Hansehouse – sehr gemütlich und ideal in der Altstadt gelegen) bezaubert von der Stadt: hübsche alte Häuser, Kanäle, Kopfsteinpflaster, beindruckende Kirche – und das alles auf 500m! Auf dem nachmittäglichen Spaziergang sah ich einen hohen, dekorativen Backsteinturm und wollte wissen, was das war. Es entpuppte sich als ein Wasserturm, dessen grüne Verzierungen den roten Backstein so richtig schön zur Geltung bringen.

Eigentlichens Ziel für den Nachmittagsausflug war aber das Hafenfest, also folgte ich den entsprechenden Hinweisschildern und begegnete dabei einem hübschen Park und dem echten Polizeipräsidium. Schon weithin sichtbar: Riesenrad und Riesenschiff – der Hafen. Das sensationelle Sommerwetter hatte jede Menge Besucher zum Hafenfest gelockt und das Anforderungsprofil eines gelungenen Stadtfestes wurde voll erfüllt: Fahrgeschäfte, Imbissstände für jeden Geschmack und Musik von Schlager bis Disco.

Leinen los!

Ein langgehegter Traum: Auf einem großen Segelschiff mitfahren! Es war toll – und ein wenig enttäuschend. Die #Albatros ist optisch ein Traum, alles aus Holz und seit über 80 Jahren im Dienst. Hier geht das Segelsetzen noch komplett per Hand und man erlebt, wie wichtig ein eingespieltes Team ist, um diese Schwerstarbeit hinzukriegen. Zusammen mit 19 anderen Segelfans von sechs Jahren aufwärts durfte ich das alles begeistert und beeindruckt beobachten.

Apropos junge Segler: Ich hatte angeregte Gespräche mit einer 8-jährigen Segelexpertin. Lieblingssatz: „Vor einem Jahr, als ich noch nicht so viel wußte.“ Anne hat vor einem Jahr mit dem Segeln angefangen und ist absolut begeistert. Sie plant ihr ganzes Leben schon rund ums Segeln, mit einem Hausboot als Wohnsitz. Zauberhaft!

Und wo war jetzt die Enttäuschung? Ich bin ja schon ein paar mal gesegelt, aber natürlich auf kleinen Yachten. Und da erlebt man den Wind sehr unmittelbar in der Bewegung des Bootes, was für mich den Spaß am Segeln ausmacht. Bei der großen Albatros waren diese Bewegungen praktisch nicht zu spüren. Trotzdem: Ein richtig schöner Tag auf einem richtig schönen Schiff!

Im Wismarer Hafen lagen auch noch andere alte Segelschiffe, einem davon, der Wissemar, begegneten wir auch. Das auffällige Segel veranlasste meine kleine Segelexpertin zu der Frage, ob es hier Piraten gäbe. Ich beruhigte sie, kurz voher war ein Schiff der Küstenwache an uns vorbeigekommen, da konnte doch nichts passieren!

Segelschiff Wissemar — Die Wissemar – Piraten an Bord?

SChöne Geschichte und Geschichten – die Wismarer Altstadt

Nach dieser Welterbe-Tour steht Wismar auf der Liste meiner Lieblingsstädte ganz oben. Die schöne Architektur, die spannende Geschichte der Stadt – Wismar war zum Beispiel von 1648 bis 1903 in schwedischem Besitz -, natürlich das Meer und auch die vielen freundlichen Menschen, die ich getroffen habe.

Die Stadt wurde 1259 Mitglied der Hanse, was auch einer der Gründe ist, warum Wismar zusammen mit Stralsund als Beispiel einer vollständig erhaltenen mittelalterlichen Seehandelsstadt Weltkulturerbe wurde. Eines sind die Altstadtstraßen auf jeden Fall nicht: langweilig. Trotz des einheitlichen architektonischen Bildes, auf das auch bei Neubauten, vor allem aber bei der Restaurierung alter Häuser Wert gelegt wird, sind die Gebäude abwechslungsreich in ihren Farben und Details.

Straße mit schönen Giebelhäusern in Wismar

Den Marktplatz ziert ein Wasserbrunnen, die „Wismarer Wasserkunst„. Erbaut Ende des 16. Jahrhunderts, ist er ein Zeichen für den Beginn einer organisierten Versorgung der Bevölkerung mit sauberen Wasser. Dafür legten sich die Stadtoberen ganz schön ins Zeug: Das Wasser wurde aus einer Quelle in sechs Kilometer Entfernung über Holzrohre in die Stadt gebracht und von der „Wasserkunst“ aus weitergeleitet.

Am Marktplatz steht auch das mit dem Baujahr 1380 älteste Haus der Stadt, passender Name „Alter Schwede„. Diese Architektur mit den dekorativen Giebeln lässt so manchen modernen Bau ganz schön langweilig aussehen.

Straßenname der besonderen Art

Ganz in der Nähe des „Alter Schwede“ findet man ein blaues Straßenschild mit einem alten Straßennamen. Oft geklaut, deshalb nur noch aufgemalt.

Der Name ist tatsächlich gar nicht so anrüchig, wie er klingt: Die bezeichnete Straße war nur ein schmaler Durchgang. Zwei Personen konnten nicht aneinander vorbeigehen, ohne die Anatomie des anderen etwas näher kennenzulernen. „Titten“ hatte übrigens gar nicht die abwertende Bedeutung wie heute – das Wort bezeichnete im Mittelalter sowohl die weibliche, als auch die männliche Brust.

Wismars schönste Farbe: Backstein-Rot

Nicht nur aufgrund der SOKO Wismar-Folgen verbinde ich mit der Stadt vor allem die beeindruckenden Backstein-Kirchen. Im Rahmen der Führung sahen wir St. Marien aus dem 14. Jahrhundert, die im 2. Weltkrieg stark beschädigt und 1960 gesprengt wurde. Die Ruinen wurden abgerissen, der Turm blieb stehen, weil man bei einem Abriss um die eng dahinter stehenden Häuser fürchtete. Und er ist mit seiner 80 m Höhe ein Seezeichen. Der Platz davor wurde ein Parkplatz. Im Jahr 2001 wurden die Fundamente der Kirche wieder ausgegraben und die Standorte der mächtigen Säulen, die das Kirchenschiff getragen haben, durch originalgetreue Sockel gekennzeichnet. Zwischen ihnen schmücken Kunstwerke den Platz.

Mangels Drohne in meinem Rucksack (Hätte ich tatsächlich schon öfters gerne gehabt!) bin ich auf eine Mauer geklettert, um den Platz besser fotografieren zu können. Hat sich gelohnt.

Kirche Nr. 2 – St. Georgen – gibt es noch in einem Stück und wir konnten sie von Innen sehen. Sie ist sogar noch älter: aus dem 13. Jahrhundert. Das Gebäude wird mittlerweile als Kulturkirche genutzt und hat auch eine bewegte Geschichte. Im Krieg stark beschädigt, stürzte 1990 bei einem Orkan der Giebel ein. Dabei wurden auch benachbarte Häuser von Trümmern getroffen. Noch vor der Feuerwehr eilten Nachbarn herbei, um ungeachtet des Unwetters und der Gefahr eines weiteren Einsturzes nach Opfern zu suchen und zu helfen. Aus dem Unglück entstand aber auch Gutes: Der Wiederaufbau wurde beschlossen und umgehend in Angriff genommen. 2010 wurde die Kirche wiedereröffnet.

St. Georgen Wismar nach dem Dacheinsturz — St. Georgen nach dem Dacheinsturz

St. Georgen Wismar — Foto: Wikipedia – Krzysztof Golik

Innenansicht St. Georgen — Die spektakuläre Gewölbedecke von St. Georgen

(Fun) fact: An die Deckenrekonstruktion hatte sich zunächst keiner rangetraut. Die Firma, die den Auftrag schließlich übernahm, setzte für die Arbeiten nur junge, unverheiratete Männer ein…

Untote Erinnerungen

Die älteren unter uns erinnern sich noch: Wir saßen 1922 im Kino und sahen „Nosferatu – eine Symphonie des Grauens“, den ersten Vampirfilm. Er wurde zum größten Teil in Wismar gedreht und überall in der Stadt erinnern Bodenplatten an die Drehorte. Einmal gruseln? Bitte schön: Link YouTube

SOKO Wismar – Realität und schönes Fake

Das hübsche Backsteingebäude, das in der Serie als Polizeipräsidium herhält, ist das Heilig-Geist-Hospital in der Straße Neustadt. Eigentlich wollte ich auch eine Führung zu den Drehorten der Serie machen, die war aber leider schon ausgebucht. Das echte Polizeipräsidium ist übrigens auch ziemlich beeindruckend.

Noch eine Geschichte zur Geschichte: Karstadt

Es gab tatsächlich einen Herrn Karstadt und der hat sein Stammhaus in Wismar gegründet. Das war allerdings noch kein Kaufhaus mit einem breiten Angebot unterschiedlichster Waren, sondern, wie 1881 üblich, ein Geschäft mit Artikeln einer bestimmten Gattung, in diesem Fall Kleidung. Zu dieser Zeit gab es ein erstaunlich soziales Konzept, was Preise angeht: Sie richteten sich nach dem Einkommen der Kunden. Wer mehr hatte, zahlte mehr, Arme kauften billiger. Insofern war die Innovation, die Rudolph Karstadt einführte, eigentlich gar nicht so sozial: Festpreise! Und mit noch einer Tradition brach er – es wurde nicht mehr angeschrieben, sondern die Ware gab es nur gegen sofortige Bezahlung. Man sagte ihm den schnellen Ruin voraus. Doch weit gefehlt – das Konzept war von Anfang an eine Erfolgsgeschichte. Das erste Karstadt-Kaufhaus im heutigen Sinn entstand dann 1884 in Lübeck.

26. Hildesheim: Dom und Michaeliskirche

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Magische Zahlen, Goldschätze und beeindruckende Kirchen

Zu Beginn ein Geheimtipp für bequemes Reisen mit der Bahn: Fahrt zum richtigen Bahnhof! Ich stand am frühen Samstagmorgen am Frankfurter Hauptbahnhof und musste feststellen, das Lesen doch hilfreich sein kann. Er fuhr nämlich von Frankfurt Süd ab… Dann wurde es spannend: Es gab einen anderen ICE, der meinen ursprünglichen in Fulda noch einholen konnte! Wenn die Bahn pünktlich war. Was soll ich sagen: Mein Verfolger-Zug kam sogar drei Minuten zu früh an und ich war wieder in der Spur.

In #Hildesheim fand am 1. Juni die zentrale Veranstaltung zum #UNESCO #Welterbetag statt. Klar, dass ich mir diesen Tag für meinen Besuch aussuchte. Erstes Gefühl, als ich gegen 11 Uhr vor dem berühmten #Mariendom eintraf: Mitleid mit den Veranstaltern. Kaum jemand zu sehen, nichts los an den Ständen. Das gleiche Bild vor der #Michaeliskirche, wo andere Welterbestätten ihre Stände aufgebaut hatten. Glücklicherweise sollte das eine Stunde später schon ganz anders aussehen!

Bild von JohniBoni auf Pixabay – bei meinem waren gerade ein paar sehr dunkle Wolken unterwegs

Die Magie der Zahlen – ganz christlich umgesetzt

Meine gebuchte Führung begann in St. Michaelis. Architektonisch könnte der Gegensatz zur prunkvollen, goldgespickten überladenen Residenz in Würzburg letzte Woche nicht größer sein. Kein Wunder: Wir stehen in einem rund 1.000 Jahre alten romanischen Gebäude. Wie wir später erfahren, sind noch rund 40% der originalen Bausubstanz aus dieser Zeit erhalten, die Kirche wurde im zweiten Weltkrieg stark beschädigt. Die Architektur strahlt eine große Ruhe aus, die mich sehr anspricht. Alles ist auf Harmonie ausgerichtet und das steht einer Kirche als Ort der Besinnung sehr gut.

Bernward war offenbar ein Perfektionist und begeistert von Zahlensymbolik: Der Grundriss besteht aus 3 x 3 Quadraten (die Drei steht für die göttliche Dreieinigkeit) Es gibt neun Altäre, acht davon auf den Emporen, die wiederum zwölf Bögen haben.

Das Mittelschiff wird von zwölf Säulen getragen – Bezug auf die zwölf Apostel. Zwei davon sind noch komplett Originale.

Diese beiden haben seit 1000 Jahren eine tragende Aufgabe

Gerade diese einfache, gradlinige Gestaltung setzt die spektakuläre Decke perfekt in Szene. Sie stammt allerdings aus dem 13. Jahrhundert. Sie zeigt in überaus dekorativer Malerei unter anderem den Stammbaum Christi, die Propheten und die Paradiesflüsse. Damit der interessierte Besucher keine Genickstarre bekommt beim Betrachten der vielen Details, ist im Gang ein großer vertikaler Spiegel platziert, in dem man die Decke bequem studieren kann.

Bei der Führung dreht sich alles um Bischof Bernward, der an dieser Stelle ein Benediktinerkloster gründete. Wie wir schon im Kloster Lorsch gelernt hatten, helfen Reliquien sehr, ein Kloster bekannt zu machen. Auch Bernward hatte ein Splitter aus dem Kreuz Jesu zu seiner Bischofsweihe bekommen. Das #Bernward-Kreuz, in dem dieser Splitter aufbewahrt wird, sehen wir später noch im Dommuseum.

Ich hatte im Kopf, irgendjemand hätte mal alle angeblichen Kreuzsplitter zusammengerechnet und wäre darauf gekommen, dass diese Menge für drei Kreuze ausgereicht hätte. Fake-News! Laut Internet geht diese Aussage wahlweise sogar auf Luther oder Calvin zurück. Mittlerweile ist das wohl wissenschaftlich untersucht worden und man konnte die Reliquien nur auf einen Bruchteil der vermuteten Kreuz-Masse addieren.

Die Kirche ist übrigens interessanterweise sowohl evangelisch – die eigentliche Kirche -, als auch katholisch: Die Krypta, in der auch Bischof Bernward begraben liegt.

Die XXXL-Varianten: Tür, Leuchter und sehr, sehr viel Gold

Wir betreten den #Marien-Dom durch einen Seiteneingang, um das erste XXXL-Kunstwerk in seiner beeindruckenden Pracht zu bewundern: Die Bernward-Tür. Erstes Superlativ: Sie ist 4,72m hoch. Das zweite: Die beiden Flügel wurden jeweils aus einem Stück aus Bronze gegossen – im Jahr 1015 eine absolute handwerkliche Meisterleistung. Verziert ist sie mit sehr plastischen Szenen aus dem alten und neuen Testament.

Auch im Dom bietet die romanische Architektur des Baus aus dem 11 Jahrhundert den zurückhaltenden Rahmen für die Kunstschätze. Die nächsten XXXL-Kunstwerke hängen im Dom ab: Der Hezilo-Leuchter, sechs Meter Durchmesser, mit 72 Kerzen versehen. Auch wenn der Stifter nicht Bernward ist sondern vermutlich sein Nachfolger, Bischof Herzilo, kommen hier ebenfalls bedeutungsvolle Zahlen ins Spiel. Die Gestaltung symbolisiert die Stadtmauer des himmlischen Jerusalems mit zwölf Toren. Weitere großformatige Radleuchter schmücken das Kirchenschiff.

Ein wahre Schatzkammer – Gold wohin man schaut

Ich war noch nie in einem Dom-Museum, vielleicht sind sie ja alle solche Schatzkammern. Was immer ich erwartet hatte – vielleicht alte Bücher, sakrale Objekte, ein wenig Gold – die Realität entlockte mir ein ziemlich lautes „Wow“: Gold, Diamanten, Edelsteine, noch mehr Gold. Die Kombination von Geld und Glaube hat, wie so oft, die Gestaltung unglaublicher Kunstwerke ermöglicht.

Die goldene Madonna aus dem Anfang des 11. Jahrhunderts wird dem künstlerischen Zeitgeist angepasst – allerdings nur was die Gestaltung der abnehmbaren Körperteile Köpfe und Hand angeht. Das Kreuz ist der eingangs erwähnte Reliquienschrein mit dem Holzsplitter.

Der Name der Rose? Keine Ahnung – aber sie ist legendär.

Eigentlich ist sie eine recht unspektakuläre Pflanze: Die Hundsrose. Keine großen Blüten-Kunstwerke, sondern recht schlichte Exemplare. Doch der riesige Rosenstock im Innehof des Domes ist über tausend Jahre alt und natürlich sagenumwoben. Es gibt zwei Versionen der Legende.

Genau kann man das Alter des Strauches nicht bestimmen. Die Hundsrose hat jedoch die Fähigkeit zur Erneuerung durch unterirdische Sprossen, ohne dass sich dadurch die Erbanlagen verändern. So ist es immer noch der gleiche Strauch, der Feuer, Kriege und Dürren überstand. Die Blütezeit ist nur kurz – ich war gerade zur richtigen Zeit da.

21. Völklinger Hütte

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„Rost vor blauem Himmel macht sich immer gut“, sagt Sarah Schäfer, die uns durch das Gelände führt. Es ist eine riesige Ansammlung von rostigen Gebäuden auf 746.000 m², die sich da vor mir ausbreitet: Die Völklinger Hütte. Ich habe ein Faible für Industriearchitektur und für die gigantischen Maschinen, die sie beherbergt. Aber was hat die UNESCO 1994 bewogen, eine Industrieanlage für Eisenherstellung zum Welterbe zu erklären? Die Völklinger Hütte ist tatsächlich sogar das erste UNESCO Industriedenkmal der Welt. Es sind vor allem zwei Faktoren, die sie einmalig machen:

Die Anlage ist seit dem Bau 1888 in unverändertem Zustand erhalten. Das heißt, die Maschinen haben bis zur Schließung der Hütte 1986 ihre Funktion erfüllt.
Einmalig auf der Welt: Alle sechs Hochöfen wurden über einen einzigen Schrägaufzug mit Material beliefert – eine technische Meisterleistung. In allen anderen Anlagen hat jeder Hochofen ein eigenes Förderband.

Willkommen statt Wasser

Die Führung beginnt im ehemaligen Wasserspeicher. Hier wurden früher 3 Millionen Liter Wasser gebunkert, das unerlässlich für die Kühlung der Hochöfen war. Heute ist das Gebäude die Eingangshalle zum Weltkulturerbe Völklinger Hütte.

Fun fact: Die verdreckten Fenster der Gebäude dürfen nicht geputzt werden – auch der Dreck ist denkmalgeschützt!

Gigantisch beeindruckend

In der Völklinger Hütte begegnen uns auf Schritt und Tritt gigantische Maschinen. In der Gebläsehalle stehen wir vor riesigen Gasmaschinen: Bis zu 29m lang, 14m breit und mit Schwungrädern von 7m Durchmesser. Sie bliesen mit ihren 3.500 PS Motoren 50 x pro Minute Druckluft in die Hochöfen. Die mit Sauerstoff angereicherte und in Winderhitzern vorgewärmt Heißluft war essentiell, um den Hochofenprozess kontinuierlich zu erhalten. Selbst kurze Unterbrechungen der Luftzufuhr konnten dazu führen, dass das flüssige Eisen erstarrte und den Hochofen zum Stillstand brachte. Die Maschinen waren laut – 120 Dezibel (wie ein Flugzeugtriebwerk in 100m Entfernung!) in einer Zeit, als sich niemand um Gehörschutz kümmerte. Und in der Luft flimmerten Regenbogen, erzeugt durch das zerstäubte Schmieröl für die Anlage.

Schwungrad Gebläsehalle / Bild von Malcolm Brook auf Pixabay — Bild von Malcolm Brook auf Pixabay

Wir klettern auf einen Hochofen

Es sind viele Stufen, aber das Klettern lohnt sich. Zum einen wegen des großartigen Blicks über die Anlage. Vor allem aber können wir den kompletten Prozess der Eisenherstellung nachvollziehen, und der beginnt oben: mit dem Einfüllen des Roherzes. Wir erfahren, wie gefährlich die Arbeit am Hochofen war – und mit welchen cleveren Tricks sich die Arbeiter schützten. Denn Schutzkleidung gab es nicht, das erste Arbeitsschutzgesetz wurde erst 1973 erlassen.

Irgendwie müssen das Eisenerz und die Zusatzstoffe in den Ofen – und dazu muss der Deckel geöffnet werden.

Problem: Bei dem Schmelzprozess entsteht das ziemlich tödliche Kohlenmonoxid und sammelt sich oben, wie Gas das nun mal so an sich hat...

Ein Sicherung gab es: Unter dem Deckel befindet sich eine Glocke, die das Gas zurückhielt. Der Deckel wurde geöffnet, Material rein. Deckel zu, Glocke öffnen, Material fällt in den Ofen. Aber: Die Abdichtung war nicht 100%ig, die Chance, einen tödlichen Atemzug zu tun, bestand also trotzdem. Also machten die Arbeiter vor dem Öffnen ein Feuer und beobachteten anhand der Flamme, woher der Wind kam. Damit wussten sie, wohin das Gas treiben würde – und sie nicht stehen durften…

So sieht der Hochofen von Außen aus. Er wurde aus Stein gebaut und hat eine Stahlummantelung – das ist aber erst seit 1928 so. Damals wurde ein Hochofen durch eine Kohlenstaubexplosion zerstört, 13 Menschen starben. Die Löcher mit den Klappen dienen der Lenkung des Kühlwassers.

Noch eine Story aus der Kategorie „Man muss sich nur zu helfen wissen“: Die Öfen mussten regelmäßig ausgebessert werden – ein Höllenjob! Die Steine speicherten natürlich die Hitze des Schmelzprozesses (bis 2.200°) noch lange. Die Arbeiter, die Reparaturarbeiten durchführten, banden sich deshalb Holzklötze unter ihre Schuhe, damit die Sohlen nicht schmolzen!

Alles muss raus

Die Hochöfen sind 27m hoch und haben einen Durchmesser von 10m. Irgendwie erwartet man, dass das Ergebnis des Schmelzprozesses, das flüssige Eisen, dann aus einem entsprechend spektakulären Auslauf herauskommt.

Die Realität sieht aus, als wäre es ein stillgelegter Bachlauf: Ein kleines Loch führt zu einer Rinne, in die das Eisen fließt.

Das Loch wird übrigens nach dem „Abstechen“ des Eisens immer wieder mit Lehm verschlossen und für den nächsten Durchgang dann wieder eingeschlagen. Das Abstechen war ein kritischer Vorgang. Auf keinen Fall durfte gleichzeitig der Deckel des Hochofens geöffnet werden. Zur Warnung läutete man eine Glocke, die die Arbeiter oben am Deckel hören konnten.

Erinnerungsort für die Zwangsarbeiter

Der beeindruckendste Ort in der Völklinger Hütte ist für mich das Mahnmal für die Zwangsarbeiter, die in den beiden Weltkriegen in der Völklinger Hütte schufteten. Rund 12.400 waren es zwischen 1939-1945. Männer, Frauen und Kinder. Unter ihnen waren französische, italienische und russische Kriegsgefangene, aber auch aus der Sowjetunion verschleppte russische und ukrainische Zivilisten. Sie mussten an der Produktion von Waffen mitarbeiten, die dann gegen ihre Heimatländer eingesetzt wurden. Ihre Arbeitsplätze waren die gefährlichsten im ganzen Werk. Widerstand wurde mit Strafexerzieren oder Schlafentzug bestraft. 261 ausländische Arbeiter, meist Zwangsarbeiter, starben in dieser Zeit. Darunter befanden sich auch sechzig Kinder.

Vielleicht habt Ihr auch schon des Öfteren vor Statuen und Installationen gestanden und Euch gefragt, was der Künstler oder die Künstlerin sich dabei wohl gedacht haben mag?

Diese Frage stellt sich bei dem Mahnmal von Christian Boltanski nicht. Es ist eine beeindruckende Installation, die mich sofort gefangen nimmt: Ein schmaler Gang aus gestapelten rostigen Karteikästen führt auf einen Berg aus Arbeitskleidung zu und umrundet ihn. Wenn man ihn betritt, beginnt eine Stimme Namen zu flüstern – es sind die Namen von Zwangsarbeitern.

Leider ist die Videoqualität nicht optimal aber ich glaube, es vermittelt einen guten Eindruck von der berührenden Gestaltung.

Kultur in spektakulärer Umgebung

Viele der Gebäude werden für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen genutzt. Aktuell findet noch bis zum 17.8. die Ausstellung „The true size of Africa“ statt. Sie verbindet geschichtliche Aspekte wie die Kolonialherrschaft und die damit verbundene Ausbeutung mit afrikanische Kultur der Gegenwart. Unglaublich eindrucksvoll inszeniert zwischen den alten Maschinen der Völklinger Hütte.

Urban Art Biennale 2024

Die Urban Art Biennale findet seit 2011 alle zwei Jahre in der Völklinger Hütte statt. Gezeigt wird Kunst, die sich aus Street Art oder Graffiti entwickelt hat. „Deus ex Machina“ („Gott aus einer Maschine“ – sprichwörtlich für plötzliche, ganz unmotiviert eintretende Ereignisse) hat das Berliner Kunstkollektiv Rocco und seine Brüder den Panzer mit den Kirchenfenstern genannt. Obwohl es eine tödliche Maschine darstellt: Es ist schön…

„The End“ – ein Medienkunstwerk

The End - Installation von ZEVS — Der Schriftzug sieht aus, als stamme er aus einem alten Hollywoodfilm. Der Künstler ZEVS projiziert darauf aktuelle Nachrichtensendungen aus aller Welt.

„Erinnerungen“ – Christian Boltanski

In der Ausstellung in der Möllerhalle sind historische Arbeitsspinde aus allen Bereichen der Völklinger Hütte zu sehen. Boltanksi hat für die Installation die Erinnerungen ehemaliger Hüttenarbeiter aufgenommen. Sie erzählen von ihrem Arbeitsalltag in der Völklinger Hütte.

Hermann Röchling: Wohltäter und Täter

Röchling, Hermann | Urheber*in: Schneider, Ernst; Schneider, Ernst / Rechtewahrnehmung: Deutsches Museum, München, Archiv

Carl Röschling kaufte 1881 die marode Völklinger Hütte, die 1872 von dem Hütteningenieur Julius Buch geründet worden war. 1890 hatten sich die „Röchling’schen Eisen- und Stahlwerke“ zum größten Eisenträgerhersteller Deutschlands entwickelt. Sein Sohn Hermann Röchling machte die Völklinger Hütte ab 1905 zu einem der bedeutendsten Industrieunternehmen. Er richtete auch zahlreiche Sozialeinrichtungen für seine Mitarbeiter ein: ein Krankenhaus, ein Schwimmbad, er förderte den Bau von Eigenheimen für seine Arbeiter. Sicher nicht aus reinem Edelmut vermutlich – er wollte die Gesundheit und Arbeitskraft seiner Arbeiter erhalten.

Bereits nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wird Hermann Röchling 1919 in Frankreich in Abwesenheit als Kriegsverbrecher verurteilt. Er flieht nach Deutschland. Während des Zweiten Weltkrieges war er Wehrwirtschaftsführer und Mitglied von Hitlers Wehrwirtschaftsrates. In seinem Unternehmen hat er maßgeblich an den Entwicklungen von Militärtechnik in der NS-Zeit mitgewirkt. Die Brüder Robert und Hermann Röchling wurden nach dem Krieg wegen Verbrechen gegen Frieden und Menschlichkeit zu zehn Jahren Zwangsarbeit verurteilt.

Wenn Ihr mehr erfahren wollt: Es gibt einen Film über die Geschichte von Hermann Röchling: Link

19. Darmstadt Mathildenhöhe

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Zugegeben: Bei strahlendem Sonnenschein sieht alles viel schöner aus. Aber das Gelände der Mathildenhöhe wäre sicher auch im Regen reizvoll. Sie ist ein Gesamtkunstwerk und es ist nicht schwer zu verstehen, was die UNESCO 2021 überzeugt hat, die Mathildenhöhe in die Welterbeliste aufzunehmen.

Es gibt so viel Schönes zu entdecken, dass ich einige Seiten mit den Beschreibungen füllen könnte. Um Eure Geduld nicht zu sehr zu strapazieren habe ich mich auf die Dinge beschränkt, die mich besonders beeindruckt haben. Einblick in das Gesamtkunstwerk gibt es hier www.mathildenhöhe.de.

Das Gelände wurde um 1800 als Park gestaltet, 1899 wurde hier die Künstlerkolonie gegründet, die die Mathildenhöhe berühmt gemacht hat. Ihre Entstehung verdankt sie dem sehr fortschrittlich denkenden Großherzog Ernst Ludwig von Hessen und bei Rhein, dem letzten Großherzog von Hessen. Er wollte neue Lebensräume schaffen, die künstlerische Ansprüche mit Handwerkskunst verbinden. Er versammelte internationale Künstler auf der Mathildenhöhe, um diese Idee umzusetzen. Zwischen 1901 und 1914 gab es vier Bauausstellungen, die ebenso experimentelle wie funktionale Architektur zeigten, auch die Inneneinrichtungen waren innovativ.

Der Hochzeitsturm

Eine Hochzeit ist natürlich auch in unserer Zeit ein besonderes, hoffentlich einmaliges, Ereignis, an das man sich gerne erinnert. Wenn man das Internet nach Gästegeschenken durchstöbert, findet man Vorschläge für Süßigkeiten, gravierte Gläser und viele andere Kleinigkeiten.

Als Herzog zu Beginn des 20. Jahrhunderts dachte man etwas größer: zur Hochzeit des Großherzogs Ernst Ludwig und Prinzessin Eleonore zu Solms-Hohensolms-Lich im Jahr 1905 bekam Darmstadt einen Hochzeitsturm, der heute das Wahrzeichen der Stadt ist. Er wird aus nachvollziehbaren Gründen auch „Fünf-Finger-Turm“ genannt.

Schon der Eingangsbereich ist überwältigend mit seinen opulenten Deckenmosaiken. Natürlich dreht sich hier alles um das Thema Liebe. Ich hatte das Bedürfnis, mich eine Weile auf den Boden zu setzen, und nur diesen schönen Anblick aus blauem und goldenem Mosaik zu genießen. Damit wäre ich allerdings in dem kleinen Eingangsbereich zu einem ziemlichen Verkehrshindernis geworden…

Der Turm hat sieben Stockwerke, jedes in seiner Gestaltung einzigartig. Man kann auch mit einem Aufzug zu den einzelnen Etagen fahren aber wo bliebe da der Spaß, 209 Stufen hochzuklettern?

Im Hochzeitszimmer, das mit einem im Neo-Renaissance-Stil gemaltes Hochzeitsfest verziert ist, kann man heute heiraten. Die vergoldete Stuckdecke macht das Ambiente besonders festlich, wenn man es so richtig üppig mag.

Mein Lieblingsraum ist das Fürstenzimmer, seine Farben blau und orange sind einfach traumhaft schön.

Dass das Muster aus Eidechsen besteht, die sich zwischen Schneckenhäusern schlängeln wäre mir nicht bewusst geworden – dafür gibt es aber ja glücklicherweise Hinweisschilder. Was dieses Motiv zu bedeuten hat, wurde allerdings nicht erklärt, das wollte ich aber unbedingt wissen. Gefunden habe ich folgendes:

Die Schnecke ist in vielen Kulturen ein altes, heiliges Symbol für das Universum und die Schöpfung.
In der Kunst steht die Eidechse für Reichtum. Außerdem häutet sie sich, was einer Art Wiedergeburt gleichkommt und sie zu einem starken Symbol für Veränderung und Erneuerung macht.

Großherzog Ernst Ludwig – eine schillernde Persönlichkeit

Ernst Ludwig hatte eine illustre Verwandtschaft: Seine Großeltern waren die englischen Herrscher Queen Viktoria und Prinz Albert, eine seiner Schwestern heiratete den späteren russischen Zaren Nikolaus II. Die Ehe, die der Anlass für den Bau des Hochzeitsturmes war, ist allerdings die zweite des Großherzogs. Seine erste Ehe mit der sehr unkonventionellen Viktoria Melita von Edinburgh – einer Cousine – wurde, ungewöhnlich zu dieser Zeit, geschieden.

Nach dem Tod der gemeinsamen Tochter Elisabeth 1903 widmete sich Ernst Ludwig seinem Herzensprojekt: dem Aufbau der Darmstädter Künstlerkolonie. Durch seine Förderung wurde Darmstadt zum Zentrum des deutschen Jugendstils. Dem Großherzog wurden – auch von seiner Exfrau – Beziehungen zu Männern und Frauen nachgesagt, dennoch galt seine zweite Ehe mit Eleonore als sehr glücklich.

Russische Kapelle

Sie ist sicherlich das auffälligste Gebäude auf der Mathildenhöhe und sie war auch das erste auf dem Gelände. Ich konnte sie nicht von Innen sehen, da ich unpraktischerweise am Sonntag dort war und ein Gottesdienst stattfand. Da kann aber dieser Link helfen.

Auf der anderen Seite liegt zu Füßen der Kapelle das Lilienbecken, ein Wasserbecken mit dekorativen Kacheln auf dem Boden. Der Blick über das Wasser zur Kapelle ist einfach nur schön.

Auch für für den Bau der russischen Kapelle war eine Hochzeit der Grund und zwar eine wirklich hochkarätige: Die jüngste Schwester des Großherzogs Ernst Ludwig heiratete Nikolaus II., den letzten russischen Zaren. Das Paar errichtete die Kapelle, um bei ihren Besuchen der deutschen Verwandtschaft ihren Glauben in angemessener Umgebung praktizieren zu können. Und für das „angemessen“ trugen sie gründlich Sorge. Selbst die Erde, auf der sie steht, wurde eigens aus Russland nach Darmstadt gebracht. Es wurde auch ansonsten an nichts gespart – schließlich zahlte der Zar alle Kosten aus seinem Privatvermögen. So waren zahlreiche russische Künstler am Bau und der Ausstattung der Kirche beteiligt. Eigens von Villeroy und Boch gefertigte Kacheln, vergoldete Zwiebeltürme und reiche Ornamente zieren das Bauwerk.

Ganz zauberhaft ist übrigens das neue Glockenspiel, 2019 in Russland gefertigt. Die hübsche Melodie wird tatsächlich per Hand gespielt. Wie sich das anhört, habe ich in dem Video eingefangen.

Ausstellungen

Ausstellungsgebäude

Natürlich gibt es auch einige Ausstellungen auf der Mathildenhöhe. Im Ausstellungsgebäude wird bis zum 25. April eine Zeitreise durch 200 Jahre Kunstgeschichte in Darmstadt gezeigt. Besonders fasziniert haben mich zwei textile Wandbehänge, dramatisch in Szene gesetzt vor roten Wänden.

Schönes Detail schon beim Aufgang: Ein reich geschmückter Mosaik-Baldachin überspannt den ersten Treppenabsatz.

Museum Künstlerkolonie

Wie schön und kunstvoll auch Alltagsgegenstände sein können, kann man im Museum der Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe erleben. Ein bisschen neidisch bin ich schon beim Betrachten der Gegenständen vom Heizkörper über Möbel bis zu Geschirr, die mit soviel Liebe zu künstlerischen Details gestaltet wurden.

Natürlich bin ich mir darüber im Klaren, dass diese Artikel und auch die gezeigte Einrichtung nicht für jeden erschwinglich waren. Aber sie verdeutlichen sehr eindrucksvoll das Ziel der Kolonie, künstlerische Ästhetik und Alltagstauglichkeit zu verbinden.

Museumsshop

Museumsshop sind unwiderstehlich für mich, weil man dort Dinge findet, die es anderswo nicht gibt. Dekoratives Andenken an die Mathildenhöhe: ein Servietten-/Briefhalter im Jugendstil-Design.

Was bisher geschah 10-18

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10. Kulturlandschaft Wachau

Noch ein Welterbe, das ich 1989 auf meiner Radtour nach Wien kennenlernte. Ein großer Teil meiner Reise führte an Flüssen entlang, so auch an der Donau, durch die Wachau mit dem imposanten Kloster Melk.

Damals war die Landschaft noch nicht Teil des UNESO Welterbes, das geschah erst im Jahr 2000. In der Wachau wurde 1908 eine archäologische Sensation entdeckt: die Venus von Willendorf, eine fast 30.000 Jahre alte Frauendarstellung.

Abbildungen der üppigen Dame stufte Facebook übrigens 2017 als Pornografie ein und löschte sie… Glücklicherweise erkannte das Unternehmen später den Unterschied zwischen Kunst und Pornografie, entschuldigte sich und machte künftig „Ausnahmen“ für die Abbildung von Statuen…

11. Budapest

Ungarisch ist eine sehr schwere Sprache und sie klingt für die maximal Englisch / Französisch / Italienisch / Spanisch gewohnten Ohren handelsüblicher Touristen absolut unverständlich. Das tut dem Wohlfühlfaktor der schönen Stadt jedoch keinen Abbruch.

Ich habe Budapest zunächst auf beruflichen Reisen kennengelernt. Bei einem Firmenevent waren wir Schlittschuhlaufen auf der Open-Air-Eisbahn im Stadtpark – im Sommer ein idyllischer See. Eislaufen mit Blick auf die fantastische Kulisse der Stadt – traumhaft!

12. Vatikanstadt – Heiliger Stuhl

Der Vatikan ist der einzige Staat, der komplett zum UNESCO Weltkulturerbe zählt. Wenn Ihr den Ehrgeiz habt, mal ein Land komplett zu umrunden: Beim Vatikan schafft Ihr das in gut einer Stunde.

Fun fact: Das Zentrum der römisch-katholischen Kirche hat die weltweit höchste Kriminalitätsrate. Das liegt aber nicht an verbrecherischen Priestern, sondern an den Millionen Besuchern, deren Missetaten ins Verhältnis zur Einwohnerzahl von weniger als 1.000 Menschen gesetzt wird.

13. Historisches Zentrum von Rom

Alle Fotos Rom: Martin Schilling

Ich war 2010 in Rom, um dort mit Freunden meinen 50. Geburtstag zu feiern. Wir haben drei Tage die faszinierende Stadt erkundet und dank eines einheimischen Führers, der uns die ganze Zeit begleitete, sahen wir auch eher unbekannte Orte und erfuhren vieles, was nicht Teil der touristischen Führungen ist. Meine Mutter hatte im Jahr zuvor eine Pilgerfahrt nach Rom gemacht und erzählte nach ihrer Rückkehr fast mehr von dem sympathischen Reiseführer, als von Rom… Dottore Ugo Matorelli ist ein stolzer Römer, spricht dank seiner deutschen Frau sehr gut Deutsch und hat die Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht.

14. Speyerer Dom

Eigentliches Ziel meines Ausflugs nach Speyer war das Technik-Museum. Ansich schon eine Reise wert, wurde dort 2010 inmitten der Raumfahrt-Ausstellungsstücke die Carmina Burana von Carl Orff aufgeführt.

Natürlich nutzte ich die Gelegenheit auch für die Besichtigung des Speyrer Doms. Als größte erhaltene romanische Kirche der Welt wurde er 1981 in das UNESCO Welterbe aufgenommen. Fast 1.000 Jahre Geschichte haben sich in und um den Dom bisher abgespielt: Mittelalterliche Kaiser und Könige sind im Dom begraben, 1198 wurde Richard Löwenherz als Gefangener vor dem Dom an Kaiser Heinrich VI. übergeben; Helmut Kohl zeigte vielen ausländischen Staatsgästen stolz das beeindruckendste Bauwerk seiner pfälzischen Heimat.

15. Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin

In Potsdam habe ich kurz nach der Wende einige Jahre immer wieder gearbeitet und die Stadt im noch nicht restaurierten Zustand kennengelernt. Heute ist sie ein Schmuckstück mit vielen sorgfältig renovierten Gebäuden. Sanssouci („Ohne Sorge“) ist immer wieder beeindruckend in seiner Weitläufigkeit,

Den Wiederaufbau des Berliner Schlosses habe ich von Anfang an mit Interesse verfolgt, vor allem wegen des darin geplanten Humboldt-Forums.

Es gab viel Gegenwind für das teure Projekt, das 2012 begonnen und 2020 fertiggestellt wurde, rund 400 Millionen soll es gekostet haben. Das Schloss war 1945 abgebrannt, die Reste wurden von der DDR-Regierung gesprengt, um 1970 den Palast der Republik zu errichten. Das asbestbelastete Gebäude wurde abgerissen und die Fassade des Schlosses neu aufgebaut. Und die Berliner Mitte sieht nun wieder so aus, wie man es von historischen Fotos kennt.

16. Hansestadt Lübeck

Dass ich Lübeck kennenlernte, verdankte ich meinem Elektroauto. Bei einer Rückreise von der Insel Rügen gab es 2021 an der A20 keine Ladestationen, als ich sie brauchte. Also musste ich von der Autobahn runter und nach Lübeck reinfahren, um aufzuladen. Die Ladezeit konnte ich sehr angenehm mit einem Bummel durch die Stadt verbringen.

Neben dem must-have Marzipan und dem berühmten Holsten-Tor (ehemals auf unseren 50 Mark-Scheinen) begegnete mir dabei auch ein Kunstautomat: Kleine Kunstwerke für 2€.

17. Edinburgh Altstadt und Neustadt

Lange ist es her… 1978 reiste ich mit einer Freundin vier Wochen mit dem Interrail-Pass quer durch Großbritannien. Auch Edinburgh gehörte natürlich zu unserem Programm.

Nach unserer Reise habe ich ein Tagebuch mit vielen Bildern zusammengestellt. Edinburgh hat mich offensichtlich beeindruckt, es gibt vier Seiten mit Fotos, eine davon ist hier zu sehen.

18. Lake District

Auch der Lake District war ein Ziel auf unserer Reise 1978. Erinnern kann ich mich an nicht mehr als „war schön“. Auch das Reisetagebuch vermerkt nur den Besuch der Stadt Windermere, also vermute ich, wir waren am Lake Windermere. Der Lake District liegt in Nordengland und ist einer der Nationalparks Großbritanniens.

Was bisher geschah 1-9

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952 UNESCO Welterbestätten stehen als potentielle Reiseziele auf dem Plan. Realistisch sind Stand heute nur 791, der Rest ist wegen Kriegen oder aus anderen politischen Gründen aktuell nicht zugänglich. Ok – auch das Atomtestgelände auf dem Bikini-Atoll gehört zum UNESCO Welterbe, ist als Reiseziel aber nicht unbedingt reizvoll…

Die meisten von uns haben schon ein paar Welterbestätten kennengelernt, vielleicht ohne sich dessen bewusst zu sein. Insgesamt 18 Orte, die zum Welterbe gehören, sind es bei mir. Und das sind sie – bleiben also nur noch 773 Ziele …

1. Klassisches Weimar

Weimar habe ich 2021 besucht. Eine Stadt, die Kultur an allen Ecken und Enden ausstrahlt. Das hat natürlich auch mit diesen beiden Herren zu tun: Goethe und Schiller. Die beiden Freunde haben viele Jahre bis zu ihrem Tod in Weimar verbracht. Fun fact: Ihr Denkmal zeigt sie gleich groß, im richtigen Leben war Goethe 1,69m groß, Schiller 1,90m…

Dieser hübsche Kerl ist auch ein Weimar(an)er. Den Namen verdankt er der Tatsache, dass die Rasse ab dem 18. Jahrhundert am Weimarer Hof des Großherzogs Karl-August von Sachsen-Weimar-Eisenach gehalten wurde,

2. Kölner Dom

Dass Baugroßprojekte deutlich länger brauchen, als geplant, ist keine Erfindung unserer Zeit. Der Dom zu Köln schießt hier definitiv den Vogel ab: Sein Bau wurde 1248 in Auftrag gegeben, eingeweiht wurde er 1880… Die Arbeiten am Dom dauern allerdings bis heute an – und das ist auch gut so: Einer Legende nach wurde er vom Teufel verflucht, so dass seine Fertigstellung das Ende der Welt bedeutet!

Das Warten hat sich gelohnt: Es ist die aktuell dritthöchste Kirche der Welt und das Bauwerk überstand den Zweiten Weltkrieg praktisch unbeschädigt. Im Gegensatz zum Rest von Köln, dessen Altstadt zu 95% zerstört wurde.

Die Fassade zeigt einige skurrile Elemente: Im „Kinderfenster“ rettet ein Schutzengel ein Kind vor einem Auto. Und Hennes, das Maskottchen des 1. FC Köln ist ebenso als Figur zu sehen, wie Fußballer oder Tanz-Mariechen.

3. Museumsinsel Berlin

Zum ersten Mal war ich 1979 in Berlin, direkt nach dem Abitur. Vermutlich habe ich damals die Museumsinsel auch gesehen, sie liegt schließlich in der historischen Mitte.

Anfang der 90er Jahre hatte ich oft beruflich in der Stadt zu tun, aber auch da habe ich keines der fünf Museen auf der Spreeinsel besucht. Seit dem bin ich aber Fan von Berlin und war in den vergangenen Jahren mindestens einmal dort. Unbedingt empfehlenswert: Die Stadt vom Wasser aus erkunden. Mein absoluter Favorit auf der Museumsinsel ist das Pergamonmuseum mit seinen unfassbar schönen Ausstellungsstücken wie dem riesigen Ischtar-Tor und der Thronsaalfassade aus dem Königspalast in Babylon.

4. Oberes Mittelrheintal

Heimat, sozusagen – ich wohne im Hunsrück, das Mittelrheintal ist also fast vor meiner Haustür. Ich habe es mit den Füßen, dem Auto, dem Fahrrad und der Seilbahn (von Koblenz zur Festung Ehrenbreitstein) erkundet.

5. Nizza als „Winterurlaubsstadt an der Riviera“

Als ich in Nizza war, hat mich nichts weniger interessiert als Kultur: Es war 1979, unsere Abschlussfahrt mit der Abiturklasse, Nizza lag auf dem Weg zu unserem Urlaubsort. Lido di Jesolo an der italienischen Adria, mit Sauerkraut bei Heike und einem Eis, von dem man betrunken werden konnte, soviel Alkohol war da drin.

2021 wurde Nizza mit seinen vielfältigen Landschaften, der einzigartigen Küche und der abwechslungsreichen Architektur als „Winterurlaubsstadt an der Riviera“ in das UNESCO Weltkulturerbe aufgenommen.

6. Römisches Theater und der „Triumphbogen“ von Orange

Auch die französische Stadt Orange (ursprünglicher Name: Arausio) lernte ich auf unserer Abi-Fahrt kennen. Das Römische Theater ist mir tatsächlich in Erinnerung geblieben: Man fühlt sich wirklich 2.000 Jahre zurückversetzt, als sich hier die Zuschauer versammelten, um die Aufführungen anzusehen. Eine faszinierende Reise in diese Zeit kann man heute dort mittels Virtual Reality erleben.

7. Historisches Zentrum von Riga

Riga besuchte ich Anfang der 2000er. Als Überraschung für meinen Lebensgefährten, den ich bei einer beruflichen Reise nach Lettland begleitete, nahm ich einige Wochen lang Einzelunterricht, um etwas Lettisch zu lernen. Sehr schwierig, denn das Lettische ist nur mit dem Litauischen verwandt. Bei vielen anderen Sprachen gibt es ja zumindest ein paar vertraute Worte – im Lettischen sind das nur einige aus dem Deutschen übernommene (z.B.: tante, niere, lustigs).

Unbedingt einen Besuch wert ist die riesige Markthallen von Riga: Sie fordert alle Sinne mit ihrer Vielfalt an Gerüchen, Farben und Geräuschen.

Die Altstadt von Riga ist wirklich zauberhaft, es gibt sehr viele gut erhaltene Jugendstil-Gebäude mit ihren zahllosen Verzierungen. Überraschung auf dem Marktplatz: Da grüßt wie in Bremen eine Roland-Statue. Und auch die Bremer Stadtmusikanten sind zu finden, vor der St. Petri-Kirche. Sie sind ein Geschenk der Stadt Bremen an Riga, das ebenfalls zu den Hansestädten gehört. Natürlich bringt es Glück, wenn man ihre Nasen reibt – deshalb glänzen sie so schön golden.

8. Historisches Zentrum von Wien

Das war 1989 auch so eine verrückte Idee: In Wien gab es eine Ausstellung der in China gefundenen „Terracotta-Armee“, die ich sehr faszinierend fand. Also beschloss ich, eine Radtour dorthin zu machen. Nicht, dass ich zuvor regelmäßig Rad gefahren war… Immer in Erinnerung bleiben wird mir das Hotel Nordbahn: Der freundliche Rezeptionist meinte, ich könne mit meinem (ziemlich dreckigen!) Fahrrad einfach durch die Hotelhalle zum Abstellraum fahren, das ginge schneller.

Wien hat einfach etwas ganz besonderes. Mir hat die Donauinsel besonders gut gefallen, natürlich war ich im Prater, ich bin nicht mit einem Fiaker gefahren und ich habe die Wiener Werkstätten für mich entdeckt, die wunderschönes Kunsthandwerk herstellten. Vor einigen Jahren war ich nochmal dort wegen einer Impressionismus-Ausstellung in der Albertina. Diese Mal allerdings mit dem Zug – und Wien war immer noch schön!

9. Schloss und Gärten von Schönbrunn

Ein bisschen Sissi-Gefühl muss bei einem Wien-Besuch einfach sein. Und wo ginge das besser als in Schönbrunn! Für die berühmte Film-Trilogie aus den 50ern durfte allerdings innen in Schönbrunn nicht gedreht werden, das machte man im Studio. Zumindest aber mit echten kaiserlichen Möbeln aus dem Wiener Möbelmuseum.