Autor: 952 Reisen

Ich war schon zweimal in Trier: 1979, direkt nach dem Abitur während eines Städte-Trips durch Deutschland. Und vor einigen Jahren in der Arena zu einem Konzert mit Zaz. Bei dem ersten Besuch habe ich auch die Porta Nigra gesehen, aber ansonsten ist mir leider nichts mehr im Gedächtnis geblieben. Umso mehr hat mich die Stadt jetzt beeindruckt, nicht nur wegen des römischen Erbes. Davon gibt es allerdings soviel zu entdecken, dass ich zwei Führungen buchen musste, um alle maßgeblichen Bauwerke zu sehen, die weit verteilt in der Stadt liegen.

Das Wahrzeichen: die Porta Nigra

Die Porta Nigra war schon so einiges: In ihrer ersten Funktion als Stadttor wurde sie im 2. Jh. nie fertiggestellt, die Stadt wurde belagert, es gab Wichtigeres zu tun. Nichtdestotrotz ist sie ein gewaltiges, beeindruckendes Bauwerk. Die rund 7.200 Steinquader wurden erstaunlicherweise nicht mit Mörtel aufeinander befestigt, sondern durch Metallklammern gehalten. Die waren dann später ein begehrtes Diebesgut mittelalterlicher Eroberer. Im 11. Jh. beherbergte sie einen Eremiten, der das mit dem Eremitentum wirklich ernst meinte und sich einmauern ließ. Ihm zu Ehren wurde das Tor nach seinem Tod zur Doppelkirche umgebaut. Napoleon hatte es Anfang des 19. Jahrhunderts dann bekanntermaßen nicht so mit der Kirche und ließ den ursprünglichen Zustand des Tores weitgehend wieder herstellen.

Ist das Dreck und kann weg?

Die Porta Nigra – das schwarze Tor – sieht aus wie ein Opfer jahrhundertelanger Umweltverschmutzung. Unwillkürlich kommen einem bei dem Anblick ihrer schwarzen Mauern Bilder rauchender Schlote in den Kopf. Warum macht die denn keiner sauber, bei einem so bedeutenden Bauwerk? Geht nicht: Die Umwelt kann nichts dafür, die schwarze Farbe entstand durch die Oxidation des Mangans in dem verwendeten Sandstein.

Kuschel-Kirchen

Dom und Liebfrauen-Kirche sind nicht römisch, gehören aber zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der Dom ist die älteste Bischofskirche Deutschlands, der Kern ist eine Basilika aus dem 4. Jh.. Die Liebfrauen-Kirche ist eine der ersten gotischen Bauten. Sie sind direkt nebeneinander auf den Resten eines Palastes des römischen Kaisers Konstantin errichtet. Von Außen sind die beiden bei meinem Besuch schlecht zu fotografieren – wegen der Heilig Rock-Tage ist der Vorplatz mit Zelten zugebaut. Aber ein paar Details konnte ich einfangen.

Unsere Führerin hatte bei ihren Erklärungen etwas Mühe, sich gegen die engagiert mit Klavierbegleitung vor leider spärlichem Publikum in einem der Zelte vorgetragenen christlichen Lieder durchzusetzen.

Eigentlich ist der Kreuzgang mit dem Blick von hinten auf den Dom ohnehin schöner, finde ich. Ich habe das schon öfters erlebt: Auch nach Jahrhunderten vermitteln die Kreuzgänge von Kirchen und Klöstern noch die Ruhe und Entspannung, die – neben der praktischen Verbindung von Gebäudeteilen – ihr Sinn waren.

Warum stehen die Kirchen so kuschelig eng beieinander?

Da haben sich die Bauherren tatsächlich so Einiges dabei gedacht. Die gotische Liebfrauen-Kirche wurde im 13. Jh. als Teil des Domkomplexes angebaut. Die beiden Gebäude stehen aber auch für eine Verbindung: Der Dom ist Christus geweiht, die Liebfrauen-Kirche Maria, seiner Mutter. Und ganz praktisch sind sie auch baulich verbunden und wurden entsprechend genutzt.

Die Konstantin-Basilika

Deja vu… Schon in Rom ging es mir so: Klar war der Petersdom beeindruckend. Viel mehr angesprochen hat mich aber eine Basilika: San Paolo Fuori le Mura. So geht es mir auch mit der Konstantin-Basilika versus Dom. Tatsächlich war die Basilika ursprünglich die Audienzhalle des Kaisers Konstantin Anfang des 4. Jahrhunderts. Und der hatte ganz schön raffinierte Tricks drauf, um seine Besucher zu beeindrucken. Zum einen mussten sie den riesigen, bewusst leer gelassenen Raum durchqueren, um zu seinem Thron zu kommen. Außerdem sind die Fenster vorne größer als hinten, was den Eindruck von Größe noch mehr verstärkte.

Architektonische Psychospielchen kennen wir auch heute: Erinnert Ihr Euch an das Bild von Putin mit seinem 6 Meter langen Tisch – an einen Ende er, am anderen der Besucher?

Römisches Vergnügen – die Kaiser-Thermen

Ich komme mir wirklich vor wie in Rom, als wir als erste Station der zweiten Führung die Kaiser-Thermen aus dem 4. Jh. betreten. Unser Führer bringt uns das Leben der Römer nahe, die diese Therme besuchten. Es gab auf dem großen Feld die Möglichkeit zur sportlichen Betätigung, verschieden temperierte Räume zur Entspannung (kalt, lauwarm, heiß) und ein Schwitzbad, das wir heute als Sauna bezeichnen würden. Die Finnen haben also dieses Vergnügen nicht erfunden… Die Nutzung war übrigens kein Privileg der Reichen, römische Thermen standen allen freien Bürgern offen, manchmal sogar Sklaven. Sie waren ein sozialer Treffpunkt. Allerdings: Es ist fraglich, ob und wie die Kaiser-Thermen überhaupt genutzt wurden. Endgültig fertiggestellt wurden sie auf jeden Fall nicht.

Das Wasser für die Thermen kam übrigens nicht aus der nahen Mosel sondern über 13 km Wasserleitungen aus der Ruwer. Das Moselwasser war zu dreckig…

Fun fact: Die Toiletten verdienten definitiv nicht die Bezeichnung „Stilles Örtchen“. Sie wurden gemeinsam genutzt und man unterhielt sich auch während des Geschäftes über Geschäfte oder Privates.

Meine Lieblingsorte liegen unter der Erde. So faszinierend, dass ich sogar vergessen habe, dass ich leicht klaustrophobisch bin. An diesem sonnigen Tag haben mich vor allem die Lichtspiele in den Bann gezogen – und das Bewusstsein, mich in Gängen zu bewegen, die vor 2.000 Jahren geschaffen wurden. Was wird wohl in 2.000 Jahren noch von den Tunnel und Kellern unserer Zeit erhalten sein?

Die Barbara-Thermen – so ging Heizung vor 2.000 Jahren

Hypokaustum, das habe ich in der Schule schon gehört und nicht vergessen. Es heißt übrigens „darunter anzünden“ oder „darunter verbrennen“. Während unsere im Mittelalter gebauten Burgen mehr schlecht als recht durch Feuerstellen geheizt wurden (die Durchschnittstemperatur war vermutlich 10-15° im Winter), genossen die Römer schon im 1. Jh. vor Chr. kuschelige Wärme durch Fußbodenheizungen. Durch Öfen erwärmte Luft zirkulierte in den Schächten und Röhren der Anlage. Ursprünglich nur in den Thermen, später auch in Privathäusern. In den Wohnräumen erreichte man damit Temperaturen wie heute mit unseren Heizungen: 20-25°.

Fun fact: Als ich „Römische Heizung“ bei Google eingegeben habe, um die Schreibweise des lateinischen Begriffes zu überprüfen, komplettierte Google es mit „….gesetz“

War war diese Barbara? Eine christliche Märtyrerin, also kaum das passende Vorbild für römischen Namensgeber. Die Thermen wurden entsprechend erst in unserer Zeit nach dem Trierer Viertel St. Barbara benannt, in dem sie gefunden wurden. Was man auf dem Gelände sieht, ist lange nicht so beeindruckend, wie die vielen erhaltenen Bauten der Kaiser-Thermen. Denn wie so oft bei römischen Bauten wurden auch diese von späteren Eroberern als Steinbruch benutzt. Und erst die anschauliche Beschilderung vermittelt einen besseren Eindruck von der römischen Thermenanlage aus dem 2. Jh. mit der größten Fläche nördlich der Alpen: 42.500m². Im ganzen römischen Reich waren nur die Trajans-Thermen in Rom größer.

Die Beauty-Farmen der Antike

Wer denkt, Selbstoptimierung sei eine Erfindung unserer Zeit, könnte sich nicht mehr irren. Schon bei den Römern tat man so einiges, um möglichst gut auszusehen. Und das, obwohl es kein Instagram, kein Tik-Tok, kein Facebook gab! Das galt übrigens für Männer und Frauen. Massagen, Peelings, Haarentfernung, Gesichtsmasken, Cremes gegen Falten und Hautunreinheiten, Maniküre und Pediküre – ein Angebot, das sehr gut zu einem heutigen Kosmetiksalon passen würde.

Auch sehenswert…

Definitiv seltener als römische Bauten in Trier: Ein extrem schnittiger Lamborghini! Ich konnte nicht widerstehen, ihn zu fotografieren – schöne Auto sprechen einfach genauso meinen Sinn für Architektur und Ästhetik an, wie alte oder neue Gebäude.

Ein Schiff wird kommen…

…und es bringt Wein. Mein Andenken an Trier ist eine Bronze des Neumagener Weinschiffs. Es gehört zu einem Grabmal aus der Zeit um 220 n. Chr.. Zwar nicht in Trier gefunden aber im Rheinischen Landesmuseum in Trier ausgestellt. 2007 haben übrigens Auszubildende der Handwerkskammer Trier das Schiff nachgebaut: 4,20m breit, 17,95m lang, 3,90m hoch. Mehr darüber.

Es gab einen kurzen Moment, in dem der blaue Himmel zu sehen war und den musste ich nutzen, um Herrn Herkules in Szene zu setzen. Er lehnt sich lässig auf seine Keule und blickt über „seine“ Stadt Kassel. Wobei Herkules natürlich nie in Kassel war, was alleine schon dadurch verhindert wurde, dass er eine Sagengestalt ist…

Was hat er also hier zu suchen? „Wir sind vielleicht klein, aber wir können was“, diese Worte legte unsere Führerin durch den Bergpark, Monika Paar, dem Landgrafen Karl von Hessen-Kassel in den Mund. Er wollte mehr sein als ein kleiner Landgraf und auf dem Weg zum Kurfürsten sollten ihm imposante Bauten helfen. Hat übrigens nicht geklappt …

Den Spruch „Das war eine Herkules-Aufgabe“ haben die meisten von uns vermutlich schonmal gehört. Eigentlich gar kein so positiver Bezug: Die zwölf Heldentaten musste Herkules nämlich als Sühne für einen Mord vollbringen…

Zurück zu Karl, dem Grafen. Der wollte mit dem insgesamt 71m hohen Denkmal also seinen Status zeigen. Der stattliche 8,30m große Halbgott Herkules bekam drei Attribute: Das Fell des Nemeischen Löwen, dessen Tötung eine der Herkules- Aufgaben war, bedeckt die 3,50m hohe Keule. Diese steht für Kraft. Und schließlich hält er die drei goldenen Äpfel der Hesperiden, Sinnbild für Liebe, Fruchtbarkeit und ewige Jugend.

Gebaut wurde die Statue zwischen 1713-1717 und mehr als 300 Jahre später ist sie immer noch das Wahrzeichen von Kassel. Auch wenn es mit dem Kurfürsten-Status nichts wurde, letztendlich hat Karl auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Grandioser Blick & Durchblick

Aber der stattliche Herkules braucht mehr Stütze als durch seine Keule. Der beim Bau des Gebäudes verwendete Tuffstein war vielleicht in der trockenen, sonnigen italienischen Heimat seines Erbauers Giovanni Francesco Guerniero ein idealer Baustoff – im kühlen Nordhessen nagt der Zahn der Zeit heftig an ihm und macht den Herkules zu einer Dauerbaustelle.

Herkules‘ Schwester in Amerika

Na ja, geschwisterlich ist nur die Bauweise der beiden Statuen: Die Herkules-Statue ist aus 21 dünnen Kupferblechen gefertigt, die dann zusammengesetzt wurden. Was Anfang des 18. Jahrhunderts eine innovative Technik des Augsburger Goldschmieds Johann Jacob Anthoni war, kam auch in den frühen 1870er Jahren in Frankreich bei der Gestaltung der Freiheitsstatue zum Einsatz.

Herkules erklärt die Wasserspiele

Das Besucherzentrum Herkules ist Ausgangspunkt der Führungen und zeigt moderne Betonoptik. Innen gibt’s natürlich auch Andenken – und ein Erklärvideo zu den Wasserspielen von Herkules persönlich. Für mich faszinierend: Die gesamten Wasserspiele funktionieren ohne Pumpen, nur durch die geniale Nutzung der Schwerkraft.

Wasser nach Plan

• 14:30 Uhr: Herkules
• 14:35 Uhr: Kaskaden
• 15:05 Uhr: Steinhöfer Wasserfall
• 15:20 Uhr: Wasserfall an der Teufelsbrücke
• 15:30 Uhr: Aquädukt
• 15:45 Uhr: Große Fontäne

Eigentlich müsste man alle Orte als Video zeigen – das Zusammenspiel von Anblick, Sound und Gefühl des Wassers ist das wahre Gesamtkunstwerk. Dummerweise hatte ich meine Powerbank vergessen und schon am Startpunkt unterhalb der Herkules geriet mein Handyakku in bedenklichen Niedrigstand. Aber wozu gibt’s das Internet – die ARD Dokumentation „Weltwunder in Hessen“ zeigt nicht nur die Wasserspiele selbst, sondern auch die spannende Arbeit im Hintergrund und was es sonst noch zu entdecken gibt im Bergpark. Und für’s Gefühl: Vielleicht eine Sprühflasche bereitstellen und beim Videoschauen nutzen?

Es geht los – und der Zentaur schweigt

Auch wenn das vermutlich nicht der Grund war: Die Tatsache, dass die Wasserspiele nicht ständig zu sehen sind, machen das Ganze erst so richtig spannend, wie man auch an dem „Ah!“ und „Oh!“ der hunderte Zuschauer hören kann. Anhand des festen Zeitplans kann man dem Lauf des Wassers nach unten über die Treppen folgen. An bestimmten Orten sammeln sich deshalb die Menschen und erwarten gespannt das heranschießende Wasser. Los geht’s natürlich zu Füßen des Herkules-Bauwerkes.

Das Wasser sollte eigentlich auch das Horn des Zentauren rechts zum klingen bringen. Tat es aber erstmal nicht. Doch ein Wassertechniker war schnell zur Stelle und sorgte für den gute Ton. Und so hört sich das an:

Wenn man den ganzen Weg mit dem Wasser mitlaufen will, geht man 535 bzw. 539 Stufen nach unten, je nachdem, auf welcher Seite man läuft.

Fun fact: Hier gibt es tierische Rasenpfleger – Schafe halten das Gras kurz. Ein echter Rasenmäher würde für fliegende Grashalme sorgen und die will man auf keinen Fall in den Wasserbecken haben. Deshalb wurden übrigens auch die Tannen entlang der Kaskaden gepflanzt, sie halten das Laub der Bäume dahinter ab.

Wie das heute oft so ist: Wo viele Menschen sind, braucht man Security, um gesunden Menschenverstand und Rücksicht durchzusetzen. Die Damen und Herren im Bergpark machen das laut und mit scharfen Ansagen. Nicht angenehm, aber ich kann mir vorstellen, dass das heute im Zeitalter von Wer-macht-das-coolste-Foto-für-Insta nicht anders geht.

Die Kunst, Brücken zu bauen, die Wasser transportierten – Aquädukte – , gibt es schon seit mehr als 3.000 Jahren. Wir verbinden sie meist mit den Römern, aber schon dem Ägypter Ramses werden im 13. Jh. v. Chr. solche Bauwerke zugeschrieben. Sie beeindrucken bis heute und haben auch die Herrscher vor 300 Jahren fasziniert. So auch Landgraf Wilhelm IX, der Urenkel von Karl. Der schaffte es übrigens dann auch, die Ambition seines Urgroßvaters, Kurfürst zu werden, zu erfüllen

Die heutige Teufelsbrücke entstand 1826 und ersetzte den Vorgänger aus Holz. Den Namen verdankt sie natürlich den „Zähnen“ im Bogen der Brücke. Besonders plastisch wird der Eindruck, wenn sich der Brückenbogen im Wasser spiegelt und das Teufelsmaul komplettiert.

Die Mutigsten saßen ganz vorne am Rand des Teiches. Es kam wie es kommen musste: Der Wind drehte und blies uns einen Teil der 50m hohen Fontäne ins Gesicht. Auf dem Foto kann man die gesamte Höhe gar nicht sehen – sie scheint sich mit den dicken Wolken zu vermischen.

Wie erbt man eine Braut?

Das könnte doch der Titel eines Hollywood-Blockbusters sein, oder? So einige Filme mit Bräuten gibt es ja schon: „Selbst ist die Braut“, „Verliebt in die Braut“ oder „Die Braut die sich nicht traut“. Die Braut Maria Amalia von Kurland traute sich gleich zweimal: Sie war mit Karls älterem Bruder Wilhelm verlobt, der starb jedoch mit nur 19 Jahren. Doch die zweite Wahl war offenbar eine gute – die Ehe galt als glücklich.

Diese Welterbestätte sieht so aus, wie sie heißt: Es ist eine große Grube. Ein wenig enttäuschend auf den ersten Blick, weil völlig unspektakulär. Natürlich habe ich nicht erwartet, über Dinosaurierskelette oder riesige Mammutzähne zu stolpern oder in den Tümpel urzeitlichen Krokodile lauern zu sehen. Und dass die Grube Messel alles andere als unspektakulär ist, wird schnell klar. Und die Überreste von Krokodilen bekomme ich tatsächlich zu sehen.

Krokodile? Im beschaulichen Hessen? In der Tat, denn vor 47 Millionen Jahren war hier ein Urwald, der von Leben nur so wimmelte. Tiere, die wir heute bei uns definitiv nicht mehr finden: neben sieben verschiedenen Krokodilarten gab es Pythons, Urpferdchen, Kolibries, Tapire, Primaten und Verwandte von Eichhörnchen, nur etwas größer – so um 1m…

Apropos groß: Wir sehen die Flügel einer prähistorischen Ameise, Spannweite 15 cm. Sieht dagegen eine Ameisenstraße, die wir in unsrem Garten finden, nicht richtig niedlich aus?

Das unscheinbare Gelände ist einzigartig auf der Welt: Hier wurden tausende Fossilien gefunden: alleine über 10.000 versteinerte Fische, Fledermäuse, Schildkröten und Vögel. Die Vielzahl der Funde verdanken wir dem Ölschiefer, der von 1876 bis 1971 hier abgebaut wurde. Schon zu Beginn der Förderung wurde ein Alligatorenskelett gefunden.

Die Funde in Messel: Einmalig in Qualität und Zahl

Die Grube Messel war das erste deutsche UNESCO Weltkulturerbe, 1995 wurde sie in die Liste aufgenommen. Wir kennen das aus der Schule oder von Museumsbesuchen: Prähistorische Funde verbinden wir mit jeder Menge Knochen, filigranen oder massiven Skeletten, hauchdünnen Spuren von Insekten oder Blättern. All das findet man in der Grube Messel auch, aber darüber hinaus gibt es noch 47 Millionen Jahre alte Zeugnisse, die viel mehr zeigen: Organisches Material, zum Beispiel nicht nur das Skelett einer Schildkröte, sondern den ganzen Körper. So ist es der einzige Ort auf der Welt, an dem vollständige erhaltene Papua-Weichschildkröten gefunden wurde. Und: Farben. Käfer, Schmetterlinge sind in ihren originalen Farben erhalten.

Zwei besonders skurrile Funde: 2016 wurde eine Schlange gefunden, die eine Echse gefressen hatte – und in deren Magen steckte ein Käfer. Eine fossile Nahrungskette sozusagen. Weltweit gibt es nur ein einziges vergleichbares Exemplar.

2012 entdeckten Forscher neun Schildkröten-Paare, die während des Kopulierens vom Tod überrascht wurden. Vermutlich sind sie beim Sex in das tiefere, giftige Wasser des Vulkansees gesunken und gestorben.

Manche Arten wurden bisher nur in Messel gefunden. So beispielsweise der Darwinus masillae, ein Primat und das Lesmesodon edingeri, ein kleines fleischfressendes Säugetier. Berühmt sind die Messeler Urpferdchen, insgesamt wurden 70 Exemplare vier verschiedener Arten gefunden. In der gesamten USA: nur 2! Die größte Art, Propalaeotherium hassiacum wurde etwa so groß wie ein Schäferhund.  Eurohippus messelensis, eine kleinere Art, von der bis heute 45 gefunden wurden, darunter mehrere trächtige Stuten. Sie sind übrigens keine direkten Vorfahren unserer heutigen Pferde, sondern eine Seitenlinie, die ausgestorben ist.

All das verdanken wir dem Ölschiefer, der die Überreste luftdicht konservierte. Ölschiefer bildet sich aus organischem Material wie Algen, Plankton und Bakterien die nach dem Absterben auf einen sauerstoffarmen See- oder Meeresboden gesunken sind. Viele Bilder und Informationen zu den Funden in der Grube Messel gibt es hier: Link

Eine unterhaltsame Führung

Das Gelände darf nur im Rahmen einer Führung betreten werden. Ich habe mich für die zweistündige entschieden – und ich kann mir nicht vorstellen, wie man all die vielen Informationen und Geschichten in kürzerer Zeit erzählen könnte. An verschiedenen Punkten der rund 3km langen Strecke wurden wir in die Zeit vor rund 47 Millionen Jahren entführt. Unser sehr unterhaltsamer Führer ließ mit Berichten über Forschungen, Quizes, Riechtests, Schätzfragen und Fotos ein lebhaftes Bild der wissenschaftlichen Arbeit und der spektakulären Funde entstehen. An einem Halt bekamen wir auch Fossilien zu sehen.

Ausstellung

Verzweifelter Kampf gegen die Mülldeponie

Nach dem Ende des Bergbaues war die Nutzung der Grube Messel als Mülldeponie geplant. Erst als private Fossiliensammler immer mehr spektakuläre Funde machten, wurde klar, welcher Schatz hier verborgen lag. Dann begann der Wettlauf zwischen Forschern des Senckenberg-Museums und dem Bergamt, das die Nutzung als Deponie vorantrieb. Die Deponie gewann zunächst, 1981 wurde sie genehmigt und der Bau begann. Unter dem Druck der ab 1985 an der Regierung beteiligten Grünen wurde ein Baustopp verhängt. Die endgültige Rettung kam 1994, als das Land Hessen die Grube kaufte und die Forscher damit freie Bahn hatten.