Autor: 952 Reisen

Wikinger auf der Jagd nach Verkehrssündern?

Das nenne ich mal ein stimmiges Gesamtkonzept: Selbst die Ampel am Zebrastreifen bei Haithabu zeigt Wikinger! Normalerweise verbindet man ja das Angenehme mit dem Nützlichen – ich habe das Angenehme mit dem Angenehmen verbunden: Besuch bei einer Freundin in Flensburg und das Erkunden des Welterbes Wikingersiedlung und Handelsplatz Haithabu und Grenzbauwerk Danewerk. Hier haben im 9. und 10. Jahrhundert etwa 2.000 Menschen gelebt. Haithabu war der bedeutenste Knotenpunkt für den Fernhandel. Für die Wissenschaft ist das Areal eine Fundgrube für Erkenntnisse nicht nur über die Wikinger, sondern über die Wirtschaft ihrer Zeit generell. Anzahl und Qualität der archäologischen Funde qualifizierten Haithabu und das Danewerk letztendlich als UNESCO Welterbe.

Das Winkingerdorf mit Shopping-Mall

Sieben Häuser wurden streng nach den Erkenntnissen der archäologischen Ausgrabungen rekonstruiert. Man kann einige auch von innen ansehen und sich zum Beispiel im Haus eines Tuchhändlers umschauen.

Wenn man in den dunklen Gebäuden steht, fühlt man sich wirklich in die Zeit versetzt und die Vielfalt der Handwerke ist beeindruckend. Unser Blick durch das Fenster ins Haus des Schuhmachers war fast wie eine Shoppingtour in heutiger Zeit: Das braune Modell mit der Stickerei, das vorne leicht schräg steht, hätte ich gerne an meinen Füssen gesehen.

In der Siedlung dreht sich alles um den Handel. Die Wikinger haben sich eine clevere Stelle ausgesucht: Zwischen dem Ostseearm Schlei und der Nordsee-Niederung. Damit befand sich die Siedlung im Zentrum der Handelswege zwischen Nord- und Westeuropa.

Mit den Wikinger verbinden wir eher das Bild eines beilschwingenden wilden Kriegers, gerne grausam und blutrünstig. Aber sie waren auch erfolgreiche Händler mit einem Hang zu Luxusgütern: Sie exportierten Pelze, Fisch, Wachs, Daunen, Honig und Sklaven. Mit dem Erlös kauften sie Seide, Brokat, Wein und Edelmetalle. Im Museum auf dem Gelände kann man viele Exponate bestaunen, die wiedermal zeigen, dass Schönheit zu allen Zeiten die Menschen berührte.

Räuberische Krieger waren sie natürlich trotzdem. Ihre Raubzüge führten sie bis nach England, Frankreich, Russlands und Usbekistan, durch das die legendäre Seidenstraße führte. Statt Plünderungen verlegten sie sich im 9. Jahrhundert auf Erpressung: Die Bevölkerung blieb verschont, wenn sie Lösegeld bezahlte. Als Krieger und Eroberer waren sie ganz schön erfolgreich: Ab 1013 herrschte der Wikingerkönig Knut der Große über Dänemark, England, Norwegen und Schweden.

Im Ausstellungsgebäude ist ein rekonstruiertes königliches Schiff zu sehen. Das „Wrack 1“ wurde um 982 gebaut und ist 31m lang. Harald Blauzahn, der große Einiger Dänemarks, soll mit diesem Schiff gesegelt sein. Ein kleines Manko der Ausstellung ist nicht nur hier für mich die Qualität der nachgebildeten Figuren – sie sehen sehr künstlich aus.

Runenlesen für Anfänger

Sehr coole Installation ist der Runenstein mit Übersetzung in Deutsch, Englisch und Dänisch. Allerdings: etwas Mitleid habe ich mit den Museumsmitarbeitern, die das den ganzen Tag immer wieder hören müssen…

Danewerk unD die Verirrung

Haithabu wurde im 10. Jahrhundert Teil des Verteidigungssystems Danewerk, mit dem die Wikinger das Grenzland und die Landbrücke zwischen Nord- und Ostsee kontrollierten. Das Danewerk besteht aus Mauern, Wällen und Feuchtgebieten und verlief quer durch das heutige Schleswig-Holstein. Vor rund 1500 Jahren errichtet, sollte es die Halbinsel Jütland vor Eindringlingen zu schützen. Heute sind immer noch 80 Prozent seiner Gesamtlänge zwischen Hollingstedt und Haithabu erhalten. Mehr dazu.

Der Weg vom Ausstellungsgebäude zum Wikingerdorf sollte ungefähr 1 km sein. Wir sind dem Wall gefolgt und haben einen schönen Spaziergang mit Blick auf die Schlei gemacht. Nach einer guten halben Stunde wurde uns allerdings klar, dass wir offenbar NICHT mehr auf dem Weg zum Dorf waren. Glücklicherweise war die Abzweigung, die wir verpasst hatten, nur ein paar hundert Meter entfernt und während uns vorher niemand mehr begegnet war, hatten wir jetzt reichlich „Gegenverkehr“, klares Anzeichen für den richtigen Weg.

Wer hat’s erfunden?

Vor einigen Jahren trat mit Skyr ein neues Milchprodukt seinen Siegeszug in die Mägen der westliche Welt an. Aus der Werbung erfuhren wir, dass wir mit einer ordentlichen Portion des Quarks in der Lage sind, fröhlich im eiskalten Wasser zu baden. Arla-Werbespot 2017. Neu? Ihr habt es schon geahnt: Die Wikinger haben ihn bereits vor mehr als 1000 Jahren erfunden. Da er durch Fermentation hergestellt wird, war er lange haltbar und konnte auch auf Reisen mitgenommen werden. Ein Stein mit dem eingeritzten Ur-Skyr-Rezept als Runen wurde leider bislang nicht gefunden. Wenn Ihr den suchen wollt – hier sind zwei Varianten, wie das Wort SKYR in Runenschrift aussehen könnte.

Auch dem für seine Entdeckung Amerikas berühmten Christoph Columbus sind die Wikinger zuvorgekommen. Als die besten Seefahrer und geniale Schiffsbauer ihrer Zeit, waren sie bereits um 1000 n. Chr. nach Nordamerika vorgestoßen.

Wer war doch gleich Kolumbus? So um 1021 segelte Leif Eriksson nach Nordamerika. Ob er tatsächlich der erste Wikinger dort war, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Doch die zahlreichen Sagen von Wikingerfahrten nach Nordamerika konnten mittlerweile wissenschaftlich bestätigt werden. Holzstücke, die eindeutig in Europa bearbeitet wurden, konnten mit der Radiocarbonmethode auf das Jahr 1021 datiert werden. Normalerweise erlaubt diese Methode keine jahresgenaue Datierung. Im Jahr 992 ereignete sich aber ein massiver Sonnensturm, der Radiokarbonspuren in den Jahresringen der Bäume hinterließ.

Foto: Pixaby, Patricia van den Berg

Sanfte Niederlage durch das CHristentum

Das Ende der Erfolgsgeschichte begann durch die Begegnung mit dem Christentum auf den vielen Reisen der Wikinger. Schon 849 durfte der Erzbischof Ansgar von Hamburg in Haithabu die erste christliche Kirche erbauen. Weniger aus religiöser Überzeugung als aus pragmatischen Erwägungen – das Christentum war mächtig, reich und bot lukrative Handelsbeziehungen – übernahmen sie nach und nach diese Religion. Offiziell wurde das Christentum 965 Staatsreligion in Dänemark – dank Bluetooth. Oder besser: Harald Blauzahn, der Dänemark erstmals einte. Der Glaube an die nordischen Götter, das Ideal, im Kampf zu sterben und nach Walhalla aufzusteigen, verschwand. Und das damit verbundene Wirtschafts- und Sozialsystem passte sich den christlichen Werten an.

Der Name Bluetooth und das dafür verwendete Symbol ist tatsächlich eine Hommage an den Dänenkönig. Das Logo zeigt die Initialen HB in Form der Runen Hagalaz und Berkano.

1001 Nacht & der Teufel

Ich hatte schon Bilder vom Inneren des Doms gesehen und wußte, dass es spektakulär ist. Aber als ich dann das Gebäude betrat, blieb mir tatsächlich für einen Moment der Mund offenstehen und ein ziemlich lautes „Wow!“ entfuhr mir. Der erste Eindruck war der eines orientalischen Palastes – überall an der Decke war funkelndes Mosaik. Die Pracht stammt allerdings nicht aus der Zeit des Baus um 800, sondern entstand im Zuge der Restaurierungen Anfang des 20. Jahrhunderts.

Auch sehr beeindruckend: Die riesigen Fenster. Sie haben nicht nur christliche Motive, sondern einige sehen aus wie ein gläserner Vorhang – ein beabsichtigter Effekt, wie ich später bei der Führung erfahre. Wie auch die Geschichte vom Bau des Domes durch den Teufel… Mehr dazu weiter unten.

Teufelspakt & Menschenlist

Wie war das also mit dem Bau des Aachener Doms? Kaiser Karl wollte Aachen zum religiösen Zentrum machen, dazu brauchte es natürlich eine angemessen eindrucksvolle Kirche. Er gab den Stadtoberen einen ordentlichen Batzen Geld, verabschiedete sich 798 für eine Reise durch sein Reich und hinterließ den Auftrag, der Dom solle bis zu seiner Rückkehr fertiggestellt sein. Das war nicht so unmöglich, wie es klingt – schließlich waren Reisen im 8. Jahrhundert keine 14-tägigen Kurztrips, sondern eine jahrelange Beschäftigung. Und was taten des Kaisers Untertanen? Was in allen Jahrhunderten immer wieder passierte, wenn viel Geld im Spiel ist: Sie gaben es für alles mögliche aus, nur nicht für den Bau des Domes. Es kam, wie es kommen musste: Der Kaiser kündigte seine Rückkehr an, natürlich in Erwartung eines prächtigen Kirchenbauwerks. Der Teufel bekam von ihrer Notlage Wind und versprach, den Dom zu bauen, mit der bei Teufeln gängigen Bedingung: Die Seele des ersten Lebewesens, das den Dom betrat, gehört ihm!

Die Aachener akzeptierten den Deal, der Dom war in Rekordzeit fertig. Doch keiner getraute sich, ihn zu betreten, um nicht seine Seele zu verlieren. Aber dann fiel ihnen ein, dass der Teufel nie gesagt hatte, das erste Lebewesen müsse ein Mensch sein. Also nahmen sie ihn beim Wort und trieben einen Wolf durchs Portal. Das entzürnte den Teufel so sehr, dass er gegen das Portal trat – die Stelle sieht man heute noch. Beim wutentbrannten Hinausstürmen klemmte er sich den Finger an dem Wolfskopf ein, der die Tür zierte und dieser Finger steckt bis heute noch darin…

Himmlische Ausblicke

Wie oft in Kirchen, geht der Blick im Aachener Dom nach oben – auch für nichtgläubige Menschen, wenn die Decke so spektakulär gestaltet ist. Hier spielt die Zahl acht eine entscheidende Rolle: Die Kuppel des Pfalzbaus, des Zentralbaus des Doms, ist ein Achteck. Man könne sie vermutlich stundenlang betrachten und immer neue Details entdecken. Mehr zur Zahlensymbolik findet sich auf der Internetseite des Karlsvereines.

Habe ich den nicht schon mal gesehen? Fast – im Hildesheimer Dom hängen zwei weitere der insgesamt nur vier bekannten Radleuchter aus romanischer Zeit in Deutschland. Dieser hier heißt Barbarossaleuchter und wurde – Überraschung! – von Kaiser Friedrich I., genannt Barbarossa, im 12.  Jahrhundert gestiftet. Er hängt an einer 27 m langen Kette, für die ein Trick angewandt wurde: Die Kettenglieder verjüngen sich nach unten um ca. 4 mm, wodurch erst der perspektivische Eindruck möglich ist, die Kette sei auf ihrer ganzen Länge gleich dick.

Kaiserthron mit Gesellschaftsspiel

Ganz schön schlicht, in Anbetracht der Tatsache, dass hier schon so manches königliche Hinterteil Platz nahm, um sich Krönen zu lassen. Das von Kaiser Karl dem Großen gehörte aber nicht dazu, auch wenn man das lange vermutete. Ein Thron wird erst 936 anlässlich der Krönung von König Otto I. schriftlich erwähnt. Damit startete eine bis 1531 andauernde Tradition, nach der der künftige deutsche König auf diesem Thron gesessen haben musste, um legitimiert zu sein. 30 Könige wurden in Aachen gekrönt.

Hätte man sich für die Gestaltung eines so wichtigen „Einrichtungsgegenstandes“ nicht mehr Mühe geben müssen? Eine gängige Theorie sagt, dass die Steine selbst Reliquien seien, weil sie aus der heiligen Stadt Jerusalem stammten. Auf jeden Fall sie sind ein Beispiel für frühmittelalterliches Recycling, denn die Marmorplatten wurden auf jeden Fall schon mal in anderen Bauwerken verwendet.

Skurriles Detail: An der rechten Seite sind die Linien eines antiken Mühle-Spielfeldes zu sehen. Das legt die Vermutung nahe, dass zumindest dieser Stein aus dem alten Rom stammt, denn dort hat man solche Gravuren im Forum Romanum gefunden.

Auf der Internetseite des Aachener Domes gibt es ein sehr eindrucksvolles Foto des Thrones von vorne, das ich so leider nicht machen konnte, ohne mich außen an das Geländer zu hängen…

Eine gute Aussicht hatte der jeweilige Thron-Besitzer auf jeden Fall: nach Osten und auf die umlaufende Galerie mit den dekorativen Bögen, die von nicht-tragenden Säulen geziert werden. Einige der Säulen sind noch original, obwohl sie Opfer eines Raubes wurden: Als die Franzosen Ende des 18. Jahrhundert Aachen besetzten, ließ Napoleon 1794 die Säulen entfernen und nach Paris bringen. Bis 1815 standen sie dort und noch heute befinden sich im Louvre Säulen aus dem Aachener Dom. Den Rücktransport der meisten Säulen haben ein paar nicht überstanden, so dass einige Nachbildungen im Oktogon stehen.

Reliquien in Gold gehüllt

Kaiser Karl I., der Erbauer des Domes, starb nur ein Jahr nach der Fertigstellung im Jahr 814 und wurde natürlich in seiner Kirche beigesetzt. Seit Anfang des 12. Jahrhundert werden seine Gebeine standesgemäß in einem goldenen Schrein aufbewahrt. Die anderen Reliquien haben mit Maria zu tun: Das Gewand, in dem Maria Jesus geboren hat, eine Windel des Jesuskindes, das Lendentuch Jesu und das Enthauptungstuch des heiligen Johannes. Inzwischen weiß man, dass sie nicht echt sind, aber die Sammlung war und ist Ziel von Pilgerfahrten.

Puzzle der Zeitgeschichte

Um den achteckigen Zentralbau wurde im Laufe der Jahrhundert immer wieder angebaut. Im 14. Jahrhundert begannen die Pilgerfahrten zu den „Textil-Reliquien“, in dieser Zeit entstand der gotische Chor mit den riesigen Buntglasfenstern. Mit ihrer Höhe von 25,55 Metern gehören sie zu den höchsten gotischen Fenstern in Europa. Die Pracht hat den 2. Weltkrieg nicht überstanden, die Fenster wurden nach dem Krieg erneuert und 1997/98 saniert. Das führte auch zu der auf mich etwas unangenehm wirkenden Tatsache, dass unten an den Fenstern die Namen der Sponsoren-Firmen zu lesen sind.

Das Aussehen veränderte sich weiter durch den Anbau von Kapellen im 14. und 15. Jahrhundert. Durch die unterschiedlichen Baustile sieht der Dom von außen irgendwie etwas unordentlich aus, imposant ist er trotzdem.

Karl, der wirklich große

Eigentlich ist „der Grosse“ ein Ehren-Beiname für Herrscher, die etwas Besonderes geleistet haben (sollen). Dieser war aber auch für seine Zeit wirklich ein Riese: 1,83 – 1,86m! Selbst heutzutage wäre er damit ein stattlicher Mann, im 9. Jahrhundert betrug die Durchschnittsgöße von Männern aber nur 1,67m.

Ein paar Karl-Fakten:

Foto: Pixabay, Peter Timmerhues, Steinfurt

• * vermutlich 747, † 814
• König des Frankenreiches
• 800 zum ersten europäischen Kaiser seit der Antike gekrönt
• War vier- oder fünfmal verheiratet + ein paar „Nebenfrauen“
• 18 legitime Kinder
• Konnte weder Lesen noch Schreiben
• Sorgte für eine Bildungsreform in seinem Reich („Karolingische Bildungsreform > Wikipedia)

Sonne, Strand & Dom

Da hat sich jemand etwas einfallen lassen, um den Summer in the City zu etwas Besonderem zu machen: Zwischen Dom und Rathaus wurde ein riesiger Strand aus 240t feinem Sand aufgeschüttet, sehr zur Freude nicht nur der Kinder. Groß wie ein halbes Fußballfeld, gibt es rund um den XXL-Sandkasten reichlich Platz für Liegestühle und Sonnenschirme für die Erwachsenen.

Ich sattele die Pferde und mache mich auf zum nächsten faszinierenden Welterbe-Erlebnis!

Backstein, Wasser und jede Menge Geschichte

Moin! Eine der ersten Lektionen von einer echten Hamburgerin: Wer mit „Moin, Moin“ begrüßt, gilt schon als geschwätzig!

Meine Welterbe-Reise nach Hamburg war dieses Mal etwas anders: Ich war mit fünf Freundinnen unterwegs! Wir haben nach vielen, vielen Jahren „Wir sollten mal…“ endlich den Übergang zu „Wir machen das jetzt!“ geschafft und ein verlängertes Mädelswochenende in Hamburg verbracht. Und ich konnte das Angenehme mit dem noch Angenehmeren verbinden und die Welterbestätten Speicherstadt, Kontorhausviertel und Chilehaus sehen. Ganz besonders toll: Unter uns war eine geborene Hamburgerin und eine, die Jahre dort gelebt hat. Es ging also mit Insiderwissen auf Tour, was uns zu Orten führte, die man als Tourist sonst vielleicht nicht gefunden hätte – und zu unproblematischem Benutzen der öffentlichen Verkehrsmittel.

Das Foto vereint so ziemlich alles, was Hamburg ausmacht: Die alten Backsteingebäude der Speicherstadt, natürlich das allgegenwärtige Wasser und hinten blitzt die Elb-Philharmonie als modernes neues Wahrzeichen der Stadt hervor. Das Gebäude in der Mitte ist das „Wasserschloss“ – ein Teekontor und ein Ort für ein Mega-Frühstück. Beweisfoto? Bitte schön… Natürlich gibt es eine große Teekarte, aber wenn eine Sorte darauf nicht zu finden ist, wird man mit einem kleinen Döschen in das angrenzende Teekontor geschickt und kann sich die gewünschte Teeportion dort abholen.

Die Speicherstadt: Trotz, Taktik und Triumph

Hamburg hatte seit dem 12. Jahrhundert einen Freihandelsbrief, der der Stadt Zollfreiheit gewährte. Bereits 1833/34 sollten mit der Gründung des Deutschen Zollvereins diese Privilegien aufgehoben werden aber Hamburg widersetzte sich der Aufnahme. Für die Stadtoberen war die Zollfreiheit die Grundlage ihres wirtschaftlichen Erfolges. Als 1871 das Deutsche Kaiserreich gegründet wurde, verfolgte Reichskanzler Otto von Bismark hartnäckig das Ziel, auch Hamburg endlich in den Zollverein zu integrieren. Die Senatoren reagierten mit einer auch in späteren Jahrhunderten erfolgreichen politischen Methode: Aussitzen. Sie stimmten zu und machten – nichts. Weitere Besuche Bismarks folgten und die Senatoren blieben bei der bewährten Methode.

Doch der Reichskanzler ließ sich nicht abschütteln und 1888 stimmten die Hamburger Senatoren dem Beitritt zum Zollverein zu. Aber die Stadt sollte einen Freihafen erhalten, in dem der Handel nicht durch Zölle belastet wurde. Die Speicherstadt entstand auf den ehemaligen Elbinseln Kehrwieder und Wandrahm. Dass die Inseln besiedelt waren, spielte keine Rolle – alle rund 20.000 Bewohner wurden umgesiedelt.

Ein Welterbe Auf Holz gebau

Große Teile der Hamburger Altstadt – darunter die komplette Speicherstadt – stehen tatsächlich auf hölzernen Fundamenten. Allein für die Speicherstadt sollen rund 3,5 Millionen Stämme verwendet worden sein. In früheren Jahrhunderten war das eine übliche Methode, Gebäude in sumpfigen Gebieten zu errichten. Wieso fault das nicht und alles kracht zusammen? Holz fault nicht, wenn es luftdicht abgeschlossen ist – und das bewirkt der besondere Hamburger Marschboden. Ich habe davon schon gehört, denn in meiner Heimatstadt Mainz steht zum Beispiel auch der Dom auf geschätzten 1.500-3.000 Pfählen.

Allerdings: Klimatische und geologische Veränderungen verursachen nicht nur in Hamburg Probleme: Kommt das Holz durch sinkende Grundwasserspiegel mit Sauerstoff in Berührung, beginnt es zu faulen. Eine Gefahr, mit der beispielsweise auch Venedig und Amsterdam konfrontiert sind.

Piraten-Legenden & Deko-Pracht

Ach, es gibt einfach nichts schöneres als Legenden! Eine davon hat mit der Katherinenkirche zu tun. Über das Kreuz auf dem Kirchturm erzählt man sich, dass es aus dem Goldschatz des Piraten Störtebeker gegossen wurde. Dessen Karriere als Räuber endete 1401, als er auf dem Hamburger Grasbrook seinen Kopf verlor.

Störtebeker-Legende Nr. 2: Der Teufelspakt. Der Pirat rang dem Hamburger Bürgermeister das Versprechen ab, dass diejenigen seiner Leute, an denen er nach!! seiner Enthauptung noch vorbeilaufen konnte, begnadigt werden. Er schaffte elf, bevor er durch ein Foul des Henkers stolperte und fiel – der warf ihm den Richtblock vor die Füße. Die feinen Ratsherren fühlten sich aber nicht an ihr Versprechen gebunden und alle 73 Piraten folgten Störtebeker auf den Richtblock.

Überall an den Häusern sind Verzierungen und Kunstwerke zu entdecken, die Bezug auf die kaufmännische Geschichte Hamburgs nehmen. Hier ist es eine aus einer Serie von drei Statuen von Hafenarbeitern.

Das CHilehaus – eigentlich sehr schön…

… aber bei unserem Besuch umzingelt von Baustellen. Und auch noch geschlossen, so dass wir leider das Innere nicht besichtigen konnten. Was sich gelohnt hätte, wenn ich mir die Bilder aus besseren Zeiten von Pixabay so anschaue. Aber ich war sicher nicht zum letzten Mal in Hamburg…

Welche Pflanze braucht wohl solche Rankgitter?

Man hätte natürlich einfach die alten Schornsteine des Kesselhauses wieder aufbauen können. Aber die Architekten, die 1999-2000 das Gebäude restaurierten, entschieden sich für eine originellere und sicher spektakulärere Lösung: Diese Gitterkonstruktionen deuten die Silhouette der ehemaligen Türme an. Im Kesselhaus wurde bis zum Zweiten Weltkrieg mit Dampfmaschinen der Strom für die Speicherstadt erzeugt.

Heute befindet sich dort übrigens das Informationszentum für das größte innerstädtische Bauprojekt Europas: Die Hamburger Hafencity.

Funfact (außer für die Betroffenen): Zu dem Gelände, auf dem die Hafencity erbaut wurde, gehört auch der Grasbrook, auf dem Störtebeker und seine Piratenkumpels einst ihre Köpfe verloren.

Krähennester und die Wanderung der Uhrzeiger

Unser Stadtführer verriet uns, wie man originiale Hausfassaden von rekonstruierten unterscheidet. Auf dem Foto sieht man links die drei grünen „Krähennester“, die als Schutz der Winden und Lastenkräne dienten. Sind die Winden noch vorhanden, haben die Fassaden den Krieg unbeschadet überstanden. Fehlen sie, hat man die Gebäude zwar sehr sorgfältig rekonstruiert, dieses Detail aber bewußt ausgelassen.

Hier ist der Michel – mit bürgerlichem Namen: „Sankt Michaelis“ -, das alte Wahrzeichen Hamburgs, nur aus der Ferne zu sehen, für die Nahaufnahme musste ich Pixabay bemühen, das entsprechende eigene Foto habe ich verpennt. Die Uhrzeit konnte man auch aus dieser Entfernung ablesen, denn das Zifferblatt hat einen Durchmesser von acht Metern! Entsprechend haben auch die Zeiger zu tun: Der Minutenzeiger bewegt sich um 35 cm, um die nächste Minute anzugeben, ´´´im Jahr kommen da mal eben 240 km Weg zusammen…

(K)ein Rathaus- für die Speicherstadt

Es ist nicht wirklich ein Rathaus aber entschieden wird hier trotzdem jede Menge. Der Name „Speicherstadt-Rathaus“ ist also mehr seiner Bedeutung geschuldet, denn hier ist der Sitz der Hamburger Hafen und Logistik AG. Das Gebäude aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts hat den Krieg unbeschadet überstanden und wurde zum 100. Geburtstag komplett saniert. Die Hamburger Freihafen-Lagerhaus-Gesellschaft, wie das Unternehmen früher hieß, hat sich damals das Schätzchen übrigens einiges kosten lassen: rund 600.000 Reichsmark. ChatGPT rechnet das entsprechend der Kaufkraft auf einen heutigen Wert zwischen 4 – 45 Mio Euro um…

(Noch) Kein Weltkulturerbe: Die ELb-Philharmonie

Die Elb-Philharmonie: umstritten, sauteuer – und einfach faszinierend! Sie gehört nicht zum Weltkulturerbe, aber wenn man erfährt, was da an architektonischer Raffinesse, unglaublichen Ideen (auch: unglaublich teuren) und durchdachter, innovativer Gestaltung drinsteckt, kommt einem schon der Gedanke: „…noch nicht“ Es lohnt sich wirklich, darüber mehr zu erfahren, auch wenn man immer wieder den Kopft schüttelt über die exzessive Detailverliebtheit. Mehr dazu.

Für ganz müde: Die große Kaffeebohne

Wer hätte das gedacht: Eine Kaffeebohne kann auch Kunst sein! Die Große Kaffeebohne ist ein Kunstwerk von Lotte Ranft. Natürlich steht sie auf der Coffee Plaza in der HafenCity. Mit rund fünf Meter ist die Bronzeplastik ein unübersehbares Symbol für die Bedeutung des Kaffees für die Hansestadt. Im 17. und 18. Jahrhundert war Hamburg einer der wichtigsten Kaffee-Transporthäfen Europas. In den Reliefs und Inschriften geht es entsprechend um Produktion, Verarbeitung und den Genuss des braunen Muntermachers. Kaffee gehört bis heute zu den wichtigsten Handelswaren in der Speicherstadt.

Funfact: Die beiden Kaffeeröstereien in der Speicherstadt, die man auch besichtigen kann, sind eigentlich nur aus touristischen Gründen dort. Die „echten“ Röstereien hat man wohlweislich außerhalb der Stadt angesiedelt, denn bei dem Herstellungsprozess entstehen durchaus keine wohlriechende Kaffeedüfte…

Diese Woche pausiert die Reiselust – es ist einfach zu heiß! Auch wenn ich mich auf dem Weg zum UNESCO-Ziel in klimatisierten Bahnen oder meinem Auto fortbewegen kann, irgendwann kommt unvermeidlich der Moment des Aussteigens und Betreten des Backofens. Stattdessen ein Blick in die Zukunft.

Haken dran!

Dieses Jahr werden alle Ziele in Deutschland liegen. Insgesamt hat Deutschland 54 UNESCO Welterbestätten, davon sind sieben Gärten und Landschaften. 21 habe ich schon gesehen, 10 davon in den letzten Monaten im Rahmen meiner Welterbe-Touren. Eines hat sich auf jeden Fall bestätigt: Besucht man eine UNESCO Welterbestätte, gibt es immer etwas besonderes zu sehen! Es ist eine abenteuerliche Reise zu den Ideen der Baumeister der Vergangenheit, die zu ihrer Zeit Spektakuläres geschaffen haben, das uns auch heute noch begeistern kann oder sogar berühren. Es ist manchmal eine Sache des Geschmackes – wie in der barocken Residenz in Würzburg – und das Erlebnis hat nicht unbedingt etwas mit Gefallen zu tun, sondern mit Bewunderung für die Ideen und Fähigkeiten der Schöpfer.

Vorfreude auf exotischere Ziele

Ok – so manches, was ich bisher gesehen habe, ist irgendwie auch exotisch. Mir sträuben sich die Haare bei der Vorstellung, in einem der Gold- und Stuck-überladenenen Zimmern der Würzburger Residenz zu leben. Oder in einem gigantischen Industriekomplex wie der Völklinger Hütte zu arbeiten. Aber die beiden Hauptziele für 2026 sind definitv exotisch: Marokko und Japan! Beide sind selbst für einen (Ex-)Reisemuffel wie mich schon lange auf meiner Will-ich-hin-Liste. Marokko, weil ich die Farben und die Architektur sehr reizvoll finde. So reizvoll, dass ich vor zwei Jahren in meinem Garten einen orientalisch angehauchten Sitzplatz gebaut habe.

Und Japan wegen der Gärten. Die Gartenarchitektur, in der alles eine Bedeutung hat, faszinieren mich schon seit Jahrzehnten. Ich habe bestimmt zwei Dutzend Bücher zu Japangärten zusammengekauft und hatte immer geplant, einen kleinen Teil meines Gartens japanisch zu gestalten. Problem: Das kann ich nicht alleine machen, durch die Hanglage sind richtige Bauarbeiten erforderlich. Mein Versuch, einen Gartenbauer dafür zu finden, scheiterte. So ganz aufgegeben ist die Idee noch nicht, aber aktuell außerhalb des Machbaren.

Woran erkennt man, dass der Landschaftsarchitekt sich nicht wirklich mit japanischen Gärten auskennt? Er baut einen geraden Weg mit ein! Niemand würde das in Japan tun: geschwungene Wege sind der Schutz gegen böse Geister – die können nämlich nur gradeaus gehen.

Mit der Reise zu den UNESCO Welterbestätten in Japan – davon gibt es 24 – kann ich dann auch die Besichtigung einiger Gärten verbinden. Das fällt wirklich in die Kategorie „Ein Traum geht in Erfüllung“.

Was sonst noch geschehen wird

Garniert werden sollen diese beiden großen Reisen noch mit kleineren. Vermutlich wird es noch einige Ziele in Deutschland geben, die ich dieses Jahr nicht mehr schaffe, außerdem liegt England im wörtlichen wie übertragenen Sinn nahe. Vielleicht auch wieder in Verbindung mit Gartenkultur: Zum einen wollte ich schon immer mal auf die Chelsea Flower Show und zum anderen möchte ich das größte viktorianischen Gewächshaus der Welt sehen: In den Royal Botanic Gardens in Kew.

Großbritannien hat 35 Welterbestätten, darunter das berühmte Stonehenge. Das werden also mehrere Reisen werden, um sie alle kennenzulernen. Ich werde dabei sicher auch meine leichte Klaustrophobie auf die Probe stellen und mit der Bahn durch den Eurotunnel fahren. Kürzlich habe ich einen Bericht gehört, nachdem die Bahn eine direkte Verbindung von Frankfurt nach London plant – in nur fünf Stunden. Die Verwirklichung dürfte allerdings noch ein paar Jahre dauern, aber ich gehe davon aus, dass ich das irgendwann auch nutzen werde.

Jede Menge Grund zur Vorfreude, würde ich sagen!

Kaiser, Götter, ein Fahrrad im Wasser und sehr clevere Technik

Klingt wie eine neuzeitliche Erfindung, oder? Die Bezeichnung stammt sicherlich aus unserer Zeit. In Augsburg haben aber clevere Köpfe bereits im Mittelalter ein sehr fortschrittliches Wasserversorgunssystem aufgebaut. Es gibt opulente Brunnen, Kanäle – insgesamt 150 Wasserläufe – , ein Aquädukt, ein Wasserrad, zehn Wasserkraftwerke, die fünf ältesten erhaltenen Wassertürme Europas und vieles mehr. Bei der Führung erfahren wir, warum Augsburg trotz dreier Flüsse, die durch die Stadt fließen, keine Angst vor Hochwasser hat und wie eine kleine, wassergetriebene Turbine ein vierstöckiges Bürogebäude komplett mit Strom versorgt.

Und warum die I im Titel? Was ich leider nicht gesehen habe, ist das, was mich am meisten interessiert hat: die Technik in den Wassertürmen und den Wasserwerken. Also werde ich Augsburg ein zweites mal besuchen und dann die entsprechenden Touren in die Welt der Archimedischen Schrauben und Turbinen buchen.

Das wasser muss nach oben

Aufgrund der Lage von Augsburg auf einer Anhöhe konnte das Wasser nicht einfach in die Stadt geleitet werden, es musste hochgepumpt werden. Dafür wurden die Wassertürme gebaut. Der Wasserdruck ermöglichte es dann, das begehrte Nass über die Zuleitungen zu den Bürgern der Stadt zu bringen.

Archimedische Schrauben. Bis zum 17. Jahrhundert wurde das Wasser mit sogenannten Archimedischen Schrauben in die Wassertürme gepumpt. Eine beeindruckende Konstruktion, vor allem, wenn man die Zeit bedenkt: Ein spiralförmige Schraube ist um eine Achse gewickelt und leicht geneigt gelagert. In Augsburg wurden sie durch Wasserkraft angetrieben. Das untere Ende taucht in das Wasserreservoir und befördert das Wasser über die Spirale nach oben. Die Konstruktion habt Ihr vielleicht sogar schon mal in anderer Umgebung gesehen: Auf Spielplätzen.

Aus der Katastrophe entsteht die Innovation

Dass Wasser krank machen kann, sehen wir auch heute. Wo den Menschen kein sauberes Wasser zur Verfügung steht, breiten sich tödliche Krankheiten aus. In Augsburg wurde wie viele ander Städte auch im Mittelalter von Seuchen geplagt. Der Stadtrat von Augsburg beschloss den Bau eines öffentlichen Wasserversorungssystems. Das Entscheidende: Es gab nun getrennte Kanalsysteme für Trinkwasser, Brauchwasser und Abwasser.

Mit Wasserkraft zur Wirtschaftsmacht

Im Mittelalter wird Augsburg zum Zentrum der Papier- und Textilindustrie. Dank der cleveren Nutzung der Wasserkraft, um Mühlen, Hammer- und Pumpwerke anzutreiben. Im 19. Jahrhundert wird das Wasser im wahrsten Sinne des Wortes zum Motor der Industriealisierung – Wasserkraftwerke liefern die Energie, die für den Maschinen- und Turbinenbau benötigt wird. Als unsere Führerin das erzählt, wird mir eine Verbindung in meine Kindheit bewußt: In meiner Heimatstadt Gustavsburg war die MAN – die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg – der größte Arbeitgeber. Die MAN, damals noch Maschinenfabrik Augsburg, begegnet mir auch hier, als Hersteller der Maschinen für die Wasserwerke.

Kaiser & Götter

Zur Stadt mit dem vielen Wasser gehören natürlich auch Brunnen. Viele Brunnen. Die drei Prunkbrunnen werden von VIPs bewacht: Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus steht der Augustusbrunnen. Der Kaiser trohnt oben, am Beckenrand tummeln sich vier dekorative Gestalten, die für vier Augsburger Flüsse stehen.

Göttlich wird’s auch bei den beiden anderen Brunnen: Hier trohnen Herkules und Merkur bei der Arbeit auf den Brunnen. Herkules holt mit der Flammenkeule zum vernichtenden Schlag gegen die Hydra aus. Merkur gibt sich dagegen ganz friedlich: Er hat einen niedlichen Amor zu Füßen.

Fun fact I: Schaut Euch mal den rechten Flügel des Amors an. Die ursprüngliche Gestaltung war dem Auftraggeber zu nackt, also musste Amor seinen Flügel zur Verfügung stellen, um das ganze etwas schicklicher zu machen.

Fun fact II: Merkur ist der Gott des Handels. Und der Diebe. Interessanter Interessenkonflikt oder naheliegende Verwandtschaft?

Wasserwerk am roten tor

Nicht alles ist hier aus dem Mittelalter, aber begonnen wurde das Ensemble bereits 1430. Wir sehen drei Wassertürme, zwei Brunnenmeisterhäuser und ein Aquädukt (ein Wort, das ich konsequent falsch ausspreche: Äquadukt…). Wobei… auf unserer Tour ist das Aquädukt hinter jeder Menge Gebüsch verborgen, ich habe deshalb fremd gestöbert und ein Bild mit unbeeinträchtigten Blick gefunden.

(Ab-)Wasserversorgung der bayrischen Art

Sonst für mich eher ein Synonym für einen echt ekligen Ort, ist diese Werbung so lustig, dass man sich fast ein Toilettenhäuschen im Garten wünscht. Und als „Kini“ dort auf dem stillen Örtchen trohnt…

Kindheitserinnerung: Die Augsburger Puppenkiste

Eng verknüpft mit dem Beginn des Fernseh-Zeitalters in meiner Kindheit. Meine Eltern waren ziemlich streng, was das Fernsehschauen angeht: Sandmännchen und Augsburger Puppenkiste waren zunächst das höchste der Gefühle.

Zuviel des Guten?

Tja, Barock… Ich kann eigentlich jeder kunsthistorischen Epoche etwas abgewinnen, mal mehr, mal weniger, aber irgendetwas spricht mich immer an. Bis auf den Barock: Ich fühle mich erschlagen von der Opulenz, dem inflationären Gebrauch von Stuck und Gold, der Unruhe in jeder Ecke. Und jetzt: Die Residenz Würzburg, in das UNESCO Weltkulturerbe aufgenommen als außergewöhnliches barockes Gesamtkunstwerk.

Die Residenz bestätigt all meine Erwartungen – und doch werde ich auch hier überrascht. Es gibt faszinierende Orte und Superlative zu entdecken. Es sind Geschichten versteckt – skurrile, bewegende und überraschende.

Seltsame Wesen im größten Deckenfresko der Welt

Der berühmteste Ort in der Residenz eröffnet sich gleich zu Beginn: Das Treppenhaus. Es hat mit 677m² das größte zusammenhängende Deckenfresko der Welt. Der berühmte Maler Tiepolo erzählt von den Entdeckungen ferner Länder, die die Menschen der damaligen Zeit faszinierten. Auf jeder Seite sind Szenen aus einem anderen Kontinent zu sehen: Asien, Afrika, Amerika und Europa. Mitte des 18. Jahrhunderts, als das Fresko geschaffen wurde, unternahmen nur wenige Menschen weite Reisen. Und so griff der Meister des Pinsels in vielen Details auf eine Vorstellung von den Tieren zurück, von denen die Reisenden berichtet hatten. Realistische bildliche Darstellungen brachten sie selten mit. Schauen wir uns mal diese beiden an…

Alles an der Residenz war darauf angelegt, zu beeindrucken. In dem Deckengemälde im Treppenhaus findet sich deshalb natürlich auch der Auftraggeber und Besitzer der Residenz, Fürstbischof Carl Phillip von Greiffenclau an prominenter Stelle im Europateil. Man könnte sich das Fresko vermutlich stundenlang ansehen, sofern die Nackenmuskeln das mitmachen und würde immer noch neue Details entdecken. Faszinierend finde ich die Verbindung von Malerei und dreidimensionalen „Accessoires“: Da hängt das eine oder andere aus Gips gestaltete Bein aus dem Gemälde, ein Speer ragt in den Raum.

Stuck, noch mehr Stuck und ein unglaubliches Tuch

Der Weiße Saal ist überraschenderweise – weiß. Und wo der Blick hinfällt: Stuck. So sehr mir das ganze Geschnörkel eigentlich gegen den Strich geht, die Handwerkskunst ist einfach beeindruckend. Besonders verblüfft mich ein Detail: gemusterte Tücher, die so echt aussehen, dass ich sie anfassen möchte, um mich zu überzeugen, dass sie wirklich aus Gips sind.

Kaisersaal mit FakeS

Wie bereits erwähnt, Bescheidenheit war kein hohes Gut bei Fürstens in jener Zeit. Im Kaisersaal findet sich ein Deckengemälde, dass die Hochzeit Kaiser Friedrich I. Barbarossas 1156 darstellt . Der Bischof, der sie traut, trägt allerdings die Gesichtszüge des Auftraggebers Carl Phillip von Greiffenclau – der 500 Jahre später gelebt hat. In dieser Rolle taucht der Fürst auch noch an einigen anderen Stellen auf.

Apropos Angeberei: Unser Führer hat uns eine Story über Napoleon Bonaparte erzählt, allerdings ohne Gewähr für die Wahrheit. Die Gäste der Residenz sollten sich damals selbstverständlich nicht ihre kostbaren Seidenschuhe dreckig oder gar nass machen. Deshalb fuhr man mit den Kutschen durch große Tore direkt ins Gebäude. Napoleon nun, um seine Stellung zu unterstreichen, hatte eine Kutsche mit acht Pferden. Die jedoch kam aufgrund ihrer Länge nicht um die Kurve, um die Eingangshalle wieder zu verlassen. Also musste die Kutsche rückwärts wieder raus und der Kaiser war gezwungen, die Residenz zu Fuss zu betreten. Quelle dommage!

Für des Kaisers Besuch wurde natürlich eigens ein Schlafzimmer errichtet.

Wie heißt dieser Raum wohl?

„Der Raum der Eitelkeiten“? oder „Influencers Paradies“?

Ich habe mal ChatGPT gefragt, welche kreativen Nutzungsmöglichkeiten es für einen Raum mit Spiegeln geben könnte. Eine der Empfehlungen für einen Sketch: „Die Eitelkeitstherapie“. Eine super eitle Figur (z.B. Influenzer :-) wird zur Spiegeltherapie geschickt – sie muss in einem Raum voller Spiegel sitzen, um endlich zur Ruhe zu kommen. Stattdessen wird er/sie komplett irre, spricht mit den Spiegelbildern, macht Selfies von Selfies, bewundert sich stundenlang.

Die 14 Sultane

In der Staatsgalerie-Außenstelle, die Teil der Residenz ist, finden sich unter anderem diese Herren: Osmanische Sultane. Die osmanische Kultur und ihre Protagonisten interessierten die Menschen in der Barockzeit sehr, entsprechende Bilder finden sich in vielen Sammlungen.

Im Anschluss an die Staatsgalerie komme ich in den überraschendsten Raum der Residenz, der mich in seiner Schlichtheit sofort anspricht: Es ist das frühere Operntheater, der jetzt „Nordoval-Galeriesaal“ genannt wird. Er wurde 1744 gebaut, diente kurz als Theater, Anfang des 19. Jahrhunderts stand hier auch mal ein Karussell für die Kinder des späteren Königs Ludwig I.

Hinten wird’s erst richtig herrschaftlich

Der Hofgarten wurde bei der UNESCO-Anerkennung ausdrücklich ebenfalls mit einbezogen. Die Vorderansicht wird durch den große Parkplatz etwas beeinträchtigt, hinten sieht alles ordnungsgemäß herrschaftlich aus.

In der Fußgängerzone begegnet man kaum noch Panflötenspielern – im Hofgarten habe ich Pan, den Flötenspieler gefunden.

Der amerikanische Retter im 2. Weltkrieg

Dass die Residenz in all ihrer Pracht heute noch erhalten ist, verdanken wir vor allem dem amerikanischen Kunstschutzoffizier John Davis Skilton. Er sorgte nach einem verheerenden Bombenangriff für Notdächer. Ich hatte zuvor noch nie davon gehört, dass es so etwas gab und ein wenig nachgeforscht. Skilton war Kunsthistoriker und Mitarbeiter der Nationalgalerie in Washington.

Die „Monuments, Fine Arts and Archives Section“ wurde 1943 gegründet, um die Kunstschätze Europas zu retten. Sie bargen tausende von Gemälden, Skulpturen, Gold und andere Kulturgüter. Der Film „Monuments Men“ von 2014 mit George Clooney basiert weitgehend auf Tatsachen.

Auf den Spuren einer sehr alten Erinnerung

Auf dem Weg nach Würzburg sah ich eine Abfahrt nach Mespelbrunn – und damit in meine sehr frühe Kindheit. Es kann sogar der erste Urlaub sein, den ich mit der Familie machte, ich war acht oder neun Jahre alt. Wir waren im Spessart und besuchten das Schloss Mespelbrunn. Für ein kleines Mädchen war ein echtes Schloss, dazu sogar noch ein Wasserschloss, natürlich das Größte überhaupt. Für meine Eltern lag der Reiz vielleicht eher darin, dass das Schloss Teil der Filmkulisse von „Das Wirtshaus im Spessart“ von 1958 war. Neben Lieselotte Pulver spielte in dem Film alles, was damals Rang und Namen im deutschen Filmgeschäft hatte.

Bei einer Kindheitserinnerung erscheinen die Dinge ja oft größer, als sie tatsächlich waren. Beim Schloss Mespelbrunn war das definitiv nicht der Fall – es kam mir sogar noch größer vor und auf jeden Fall genauso zauberhaft wie in meiner Erinnerung!

Das Andenken an die REsidenz: Natürlich barock!

Im Touristen-Shop gab es viele niedliche Schwäne, niedliche Putten, niedliche Deckchen und vieles Niedliches mehr. Zu süß für mich, aber etwas Passendes sollte es doch sein. Also wurde ich zur Dame und griff zu einem Fächer und in feine Spitze gehüllte Seife.

Von Atzmännern und heiligen Knochen

Anfahrt unproblematisch, Ausschilderung perfekt, Parken umsonst. Drei Dinge, die einen Ausflug schon mal gut starten zu lassen. Der erste Blick auf die berühmte Königshalle allerdings: enttäuschend. Wie sehr ich mich bei der vermeintlich langweiligen Location irrte, merkte ich bei der späteren Führung…

Der Blog heißt ja „Selfies mit der Weltgeschichte“, um dem Titel gerecht zu werden müsste ich also jedes mal mein Gesicht in die Kamera halten. Ist aber nicht so mein Ding, also brauchte ich ein Double.

Da die Führung erst rund 1 1/2 Stunden nach meiner Ankunft begann, konnte ich mich auf die Suche nach dem ersten Einsatzort für mein neues Selfie-Double machen. Sehr zur Unterhaltung einiger anderer Besucher, die sich wohl fragten, warum die ältere Frau immer wieder auf dem Boden saß oder kniete. Was dabei rausgekommen ist, seht Ihr ganz oben. Erkenntnis: Gar nicht so einfach, mein Mini-Me richtig in Szene zu setzen – es ging sicher besser mit einem Stativ oder etwas ähnlichem. Werde ich herausfinden.

Zurück zum Kloster Lorsch. Zu Beginn der Führung erfahre ich erstmal, wie groß das Gelände ist und wie clever angelegt. Dank Fördermitteln von der UNESCO wurden die Konturen der verschwundenen Gebäude oder Gebäudeteile in der Bodengestaltung umgesetzt: Sie werden durch Vertiefungen in den Rasenflächen vermittelt. Das Gelände sieht übrigens nicht nur aus wie eine Düne, es ist tatsächlich eine eiszeitliche Flugsand-Düne, wie wir erfahren.

Die scheinbar langweilige Königshalle…

…entpuppt sich als spannendes Juwel. Irgendwie hatte ich bei diesem Namen ein wesentlich größeres Gebäude erwartet. Groß ist sie wirklich nicht (10,90×7,20m), aber einzigartig. Sie eines der wenigen Bauwerke aus Karolingischer Zeit, das noch vollständig erhalten ist. Faszinierend ist die Außengestaltung: Was ich für bemalte Flächen oder Fliesen – Sechsecke und Vierecke – gehalten hatte, sind Steine, die in diesen Formen behauen wurden. Daraus wurden dann die Mauern gebaut und damit die Muster gebildet. Große Baukunst!

Wofür die Halle genutzt wurde ist nicht klar. Eine Theorie: Es handele sich um den Eingang zum Klostergelände – naheliegend bei den Torbogen. Das wurde aber widerlegt, als man rund 15 Meter entfernt die Klostermauer mit der entsprechenden Pforte fand. Lange dachte man auch, die Halle sei zu Ehren Karls des Großen erbaut worden, der 774 an der Weihe der neuen Klosteranlage in Lorsch teilnahm. Mittlerweile ist das Alter der Halle aber wissenschaftlich bestimmt worden und auf die Zeit um 900 datiert worden. Die aktuellen Vermutungen gehen in Richtung eines Gerichtsgebäudes.

Der Arm in der Wand

Ein Brunnen voller Schätze

Auf dem Gelände gibt es zwei Brunnen. Der eine ist sehr alt und aus Sicherheitsgründen zugeschüttet. Der andere stammt aus der Barockzeit – und entpuppte sich als wahre Schatzkammer, dank des Upcycling der damaligen Bauherren. Die Zehntscheune (die IST übrigens groß: rund 80 Meter lang!) auf dem Klostergelände zeigt die Funde aus 200 Jahren Forschungsgeschichte. Darunter auch, was alles für den Bau des Brunnens verwendet wurde: Komplette Statuen, Bestandteile von Säulen, dekorierte Steine. Damit kommen wir auch zu dem Atzmann, eine der gefundenen Statuen. Es ist eine Kuriosität aus dem 13. Jahrhundert. Die Figur eines Diakons trägt einen Pult und diente in der Nazarius-Basilika als Halter liturgischer Bücher, bevor auch er als Baumaterial endete.

Atzmann – das klingt eigentlich ziemlich lustig. Unsere Besuchergruppe spekuliert ein wenig über das Wort. Mir fiel in diesem Zusammenhang Essen ein – ich kenne das Wort „Atzung“ für Nahrung. Wikipedia informiert mich später, dass es eigentlich ein Name für eine magische Figur ist, die für Rachezauber verwendet wurde. Ok – und was hat das mit einer kirchlichen Statue zu tun? Auch hier weiß Wikipedia die Antwort: Die einfachen Leute hatten die Vorstellung, es seien böse Geister, die man sich in der Kirche dienstbar gemacht hatte.

Die Innengestaltung der Scheune ist übrigens grandios: Schwarzer Boden, die Fundstücke werden durch Spots im wahrsten Sinne des Wortes ins rechte Licht gesetzt. Multimediale Elemente vermitteln einen lebhaften Eindruck von den Fundstücken. Die Wirkung: Eine Black-Box ´der Geschichte! Leider habe ich vor lauter Begeisterung vergessen, diesen Eindruck als Foto einzufangen …

Knochen: Social Media des Mittelalters

Gegenüber der Königshalle liegt auf einer Anhöhe der Rest der Nazarius-Basilika. Wenn man heute bekannt werden will, sorgt man für viel Aktivität in den Sozialen Medien. Viele Bilder, je nach Geschmack und Interesse mehr oder weniger spannend oder spektakulär, schaffen Aufmerksamkeit. Was aber machte man, wenn man im 8. Jahrhundert ein neu gegründetes Kloster bekannt machen will? Das Kloster brauchte Geld, sprich Einnahmen aus Ländereien. Es brauchte Gönner, Spender, Unterstützer. Und was war die begehrteste „Ware“ als Gegenleistung für Reiche in dieser Zeit? Seelenheil! Am besten durch Verehrung eines Heiligen. Also bat der damalige Bischof Chrodegang von Metz den Papst für seine Klostergründungen um die Gebeine von Heiligen. Und nur ein Jahr nach der Gründung des Klosters, im Jahr 764, zogen die Gebeine des heiligen Nazarius als Schutzheiliger ins Kloster Lorsch ein. Der Plan ging auf: 25 Jahre später hatte das Kloster 1.400 Schenkungen erhalten und besaß Ländereien von der Nordsee bis in die Schweiz.

Die Basilika aus dem frühen 12. Jahrhundert sieht irgendwie mystisch aus auf ihrem Hügel. Sie thront massiv und dominierend über dem Gelände.

Flötentöne als Andenken

Natürlich wollte ich auch aus dem Kloster Lorsch ein Andenken mitbringen. Ich hätte ja gerne den Atzmann gehabt aber der musste dort bleiben. Und genaugenommen sind kopflose Männer auch nicht wirklich mein Ding.

Im Shop der Tourist-Information habe ich diese kleine Wasserflöte gefunden. Die Töne verändern sich, je nachdem, wieviel Wasser drin ist. Zauberhaft und ganz schön vogelig!